tento článek se původně objevil v prosinci 2016 vydání ELLE.

1889. Eiffelova věž byla slavnostně otevřena a její 984 stop z kované železné mřížky z ní činí nejvyšší strukturu na světě. Narodili se Charlie Chaplin a Adolf Hitler, Vincent van Gogh namaloval hvězdnou noc a americká novinářka Nellie Bly obeplula svět v rekordních 72 dnech a cestou vyzvedla opici. Změna byla ve vzduchu, doslova: Rok také znamenal debut Guerlain ‚ s Jicky, první parfém, který kombinoval syntetické i přírodní tóny a vytvořil abstraktní čichový efekt, který byl současně pikantní, podivný, a nápadné. Předtím, kdybyste přitiskli nos k ženskému zápěstí nebo klopě muže, cítili byste jen květiny.

Jicky obsahoval dvě relativně levné a všestranné syntetiky-kumarin, látku nalezenou v Tonka fazolích, která voní čerstvě posečeným seno, které syntetizoval chemik William Henry Perkin v roce 1868; a vanilin, molekula vonící vanilkou, která byla poprvé úspěšně odvozena z borové kůry v roce 1874—a byla považována za první skutečně moderní vůni. To předznamenalo éru, ve které parfémy již nebyly nuceny pracovat pouze s tradičně extrahovanými botaniky a nechutnými exkrementy zvířat, jako je pižmo, ambra, a civet. Kolem přelomu století, na trh zasáhla řada inovativních čichových chemikálií-včetně iononů—které simulují jemnou vůni fialek; krémově vonící laktony; a syntetický pižmo, který náhodou objevil chemik, který se snažil vyrobit výbušniny. S těmito vyrobenými molekulami najednou dostupnými v sadách nástrojů parfémů, vůně v podstatě přešly z analogového na digitální, od černobílé po barvu.

„syntetika je to, co umožnilo moderní parfumerii,“ říká výrobce vůní Rodrigo Flores-Roux, který mimo jiné vytvořil vůně pro Calvina Kleina, Toma Forda a výklenkovou značku Arquiste. „Historicky to byla aplikace něčeho, co se nikdy předtím nepoužívalo, nebo předávkování přísadou, díky níž parfém obstál ve zkoušce času, a téměř v každém případě, jako slavné aldehydy v Chanel č. 5, to byl syntetický materiál, který to udělal.“

ve světě vůní byly celé éry definovány objevem nových molekul. Pánské kolínské vody byly navždy změněny po prvním použití Hedionu-světelné, jasminové noty, později prokázané, že skutečně aktivují feromonové receptory v mozcích žen – v Eau Sauvage Christiana Diora v roce 1966. Thierry Mugler ‚ s heady Angel, který vděčí za svou sladkost z cukrové vaty ethyl maltol, vytvořil novou kategorii vůní, „oriental gourmand“, když byl zahájen v roce 1992. A čisté, ozonické vůně, které dominovaly na konci 90. let, byly založeny na vodnaté molekule melony zvané Calone, podpisová poznámka v ikonickém L ‚Eau d‘ Issey od Issey Miyake.

„lidé mají tendenci si myslet, že parfémy jsou vyrobeny ze tří nebo čtyř věcí, jako je růže,pačuli a santalové dřevo, protože to jsou hlavní poznámky,“ říká Flores-Roux, “ ale parfém má v průměru mezi 40 a 60 přísadami. A obecně řečeno, syntetika je přítomna asi na 70 procentech a přírodní na 30 procentech.“Navzdory jejich významu a všudypřítomnosti jsou však chemikálie, které formují naše milované vůně, již dlouho zahaleny tajemstvím-a dokonce považovány za jisté podezření: jsou nezbytné? Jsou v bezpečí? Teprve nedávno-poněkud ironicky, v těchto zelených smýšlejících dobách-se nová generace parfémů otevřeně vyjádřila o jejich používání a ocenění syntetiky, stejně jako se začaly objevovat značky vůní, které hrdě vysílají laboratorní poznámky jako jejich raison d ‚ être.

„používáme syntetiku 150 let a 150 let o tom nikdo nemluvil,“ říká Cartier parfumer Mathilde Laurent. „Zjistil jsem, že je to takový nedostatek odvahy.“Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, říká zakladatel Arquiste Carlos Huber, upravené přísady nejsou ze své podstaty horší než botanické extrakty. „To je velmi dezinformovaný nápad. Kvalita je kvalita, číslo jedna. Existují špatné syntetické a jsou dobré syntetické, stejně jako jsou dobré přírodní a špatné přírodní. Je to všechno o tom, jak jsou používány.“

syntetické aroma molekuly jsou většinou vyzrněné v přísně tajných laboratořích hrstky společností odpovědných za výrobu většiny dnes prodávaných parfémů-Symrise, Firmenich, International Flavors & Fragrances (IFF), Givaudan a Takasago-každá z nich zaměstnává baterii PhD-ovládat R&d vědci, jejichž úkolem je rozebrat a znovu sestavit chemické vazby; rozdělte shluky vodíku, uhlíku, dusíku a kyslíku (hlavní stavební kameny všech molekul, ať už vyrobené Matkou přírodou nebo ve zkumavce); a rekonstruovat je v nových konfiguracích. Někdy přesně vědí, co hledají-zářivější citrus, například, nebo obzvláště tmavé, zemité dřevo-ale v mnoha případech jednoduše experimentují, aby zjistili, jaké šťastné výsledky mohou nastat. „Columbus odešel objevit cestu do Indie, ale skončil v Americe,“ říká Anubhav Narula, ředitel výzkumu vonných přísad na MFF. „Vědec může navrhnout molekulu, aby vytvořil růži, ale skončí s jasmínem.“

obecně platí, že tyto laboratorní výtvory mají tři podoby. První jsou identické s přírodou, což znamená, že se jedná o upravené verze přesně stejných molekul, které existují v přírodě (vše, co cítíme, ať už kvetoucí hyacint nebo hromada odpadků, se skládá z tisíců vonných molekul). Druhý začíná přírodní surovinou, která je nějakým způsobem manipulována do něčeho jiného (běžným příkladem je vetiverylacetát, chemicky transformovaný vetiver, který voní sladší než skutečná rostlina). A třetí jsou umělé od začátku do konce. Když vůně dům vymyslí novou molekulu-zhruba tři nebo čtyři jsou zavedeny každou společností každý rok-se stává to, co se nazývá „zajetí,“ proprietární složka, která může být použita pouze parfémy, kteří pracují pro tuto společnost, dokud patent vyprší. Tyto exkluzivní výtvory jsou cenným přínosem a poskytují výhodu nad ostatními parfumery, kteří mohou hledat stejnou provizi: pokud nosy z IFF i Givaudanu předkládají zkoušky na nový Marc Jacobs eau, například ten s nejvíce novou složkou může dobře vyhrát.

když navštívím Manhattanskou centrálu IFF, senior fine fragrance perfumer Yves Cassar mě uvede do laboratoře vůní, kde stovky malých hnědých skleněných lahví davují skleněné police. Mává mi pod nosem sérií blotterů: Cashmeran, který dává kašmírové mlze Donny Karan její svůdnou hladkost, je dřevnatý, měkký, téměř nezjistitelný; Galaxolide, syntetický pižmo vytvořený IFF chemists v roce 1965, který se stal velmi populární po jeho použití v Jvanvan Musk v roce 1973, je tak sametový a zvířecí, že je jako vonící teplá srst; jednotlivé aldehydy v Chanel No. 5 praskly z papíru s jiskřivou živostí, která by, pokud by byla vykreslena v kreslené podobě, byla znázorněna nárůstem hvězd nebo malých sluncí střílejících do mých nosních dírek.

Raymond Matts, který vyučuje kurzy vůní na newyorském Pratt Institute a má vlastní řadu parfémů Aura de Parfum, říká, že laboratorní poznámky mu umožňují přinést „texturu“ do jeho výtvorů. „Pokud chci zprostředkovat smyslnost, pocit kůže nebo měkké pohlazení, které vám dává husí rány, jak to mám udělat? Používám syntetiku.“Mohou být dokonce použity ke zvýšení účinků některých přírodních látek, což je činí více, dobře, přirozenými. Růžový olej, například, opravdu necítí jako růže—vyjadřuje spíše hořkou zemitost než svůdnou vůni, kterou získáme, když ucítíme květ ve vzduchu. Aby bylo možné znovu vytvořit skutečný efekt nosu k okvětnímu lístku, musí parfumer často použít trochu kejkle.

„raději pracuji s květinami, které sám rekonstituuji,“ říká Laurent. „Není to parfém, aby se jasmín s jasmínem stal absolutním. Myslím, že je zajímavější vytvořit gardénii bez gardénie. Je to jako impresionisté, kteří chtěli malovat emoce bytí v přírodě. Úkolem parfuméra je dát pocit přírody bez přítomnosti přírody.“

jedna mylná představa o vyrobených poznámkách je, že jsou levné, a proto je pravděpodobnější, že budou použity ve velkém množství v, říci, drogerie spritz než v Tom Ford eau. Nemusí tomu tak být, říká Firmenich senior perfumer Frank Voelkl, který vytvořil vůně pro Le Labo i pro Avon a Paris Hilton. „Samozřejmě existují přírodní složky, které jsou extrémně drahé, takže použití molekul může být velmi užitečné, když pracujete ve velmi nízkonákladovém rozsahu,“ říká. „Je však také pravda, že některé molekuly mohou být extrémně drahé. Máme dřevité molekuly, které stojí více než cedrový nebo pačuliový olej. Skutečností je, že ať už pracujete v high-end Prémiové vůně, výklenek, nebo masový trh, používáte kombinaci obou, protože potřebujete obojí.“

možná největší kritika laboratorně vyrobených molekul však pochází z podezření, že jsou nějakým způsobem nebezpečné vdechovat nebo používat na kůži—a obecná nedůvěra k výrobkům s dlouhými, multisyllabickými seznamy složek. Komerčně prodávané vůně jsou však nyní více sledovány než kdykoli předtím. Vlny průmyslových regulací zavedených v posledních několika letech vyrovnaly USA. s omezeními vydanými EU, což mělo za následek vytažení několika ingrediencí z palet parfémů, včetně naturals (zejména a kontroverzně, oakmoss, který vyžadoval přeformulaci takových klasiků jako Chanel č. 5) a syntetiky. Nyní nové molekuly podléhají tak přísnému testování toxicity a biologické rozložitelnosti, že získání schválení pro jejich použití může trvat roky. (Syntetické poznámky se liší od ftalátů, chemických látek používaných k difúzi vůní, u nichž bylo prokázáno, že mají potenciální účinky narušující endokrinní systém.)

„syntetika jsou zjednodušené molekuly,“ říká Carlos Quintero, spoluzakladatel aromatické chemické nomenklatury vonných linií. „může je očistit, dokud nedostanou dobře testovanou nealergenní molekulu. S naturals, existuje mnoho dalších prvků, které mohou způsobit alergie, protože jsou složitější. Syntetický může mít pět možností, ale přírodní může mít 1000.“

“ existuje 26 potenciálních alergenů, které musíme uvést na zadní straně našich krabic, a 18 z nich je přirozených,“ říká Matts. „Není to jako jeden je lepší než druhý. Tyto chemikálie procházejí mnoha testy. Nepoužívali bychom je, kdyby nebyly v bezpečí. Myslím, že pravděpodobně jedním z našich největších problémů jako odvětví je to, že jsme spotřebitele neučili o tom, co ve skutečnosti jsou.“

jeden krok tímto směrem: značky parfémů začínají prosazovat, že některé syntetické látky jsou ve skutečnosti ekologičtější než přírodní látky. Přírodní pižmo, které kdysi muselo být extrahováno—se smrtelnými následky-z nešťastného pižma, je nyní nezákonné ,stejně jako civet (naštěstí již není odvozen z análních žláz exotické kočky) a ohrožené plodiny, jako je palisandr, lze chránit pomocí molekulárních faksimilů. „Syntetické suroviny nám dávají důvěru v udržitelnost-vědět, kde a jak byly vyrobeny a co přesně v nich je,“ říká Flores-Roux. „Vaše podstata pomeranče nebo santalového dřeva může být falšována nebo ne nejlepší kvalita. Nemusí to být ani rostlina, o které tvrdí, že je.““Myslím, že udržitelnost je v diskusi o syntetice opravdu důležitá,“ říká Huber. „Tam bude budoucnost. Mnoho přírodovědců pochází z konfliktních oblastí nebo je nezodpovědně získáváno.“POP, nejnovější šťáva Stelly McCartneyové, využila simulovanou tuberózní notu spíše než obětovat 3 600 květů, které by bylo zapotřebí k vytvoření jediného gramu přirozeného absolutna. Společnost byla také schopna tvrdit, že na každých 2500 vyrobených lahví vůně byl díky použití syntetické náhražky zachráněn jeden strom santalového dřeva.

poté, co byl tak dlouho nedoceněný sbor parfumerie, začínají hrát hlavní roli syntetika. Začalo to Escentric Molecules, značkou založenou v roce 2006 německou parfumerkou Gezou Schoenovou, která si uvědomila, že mnoho z jeho oblíbených vůní-včetně Dior ‚s Fahrenheit a Lancôme‘ s Trésor-představovalo extrémně vysoké dávky cedrové, pižmové molekuly zvané Iso E Super, která se v určitém poměru používá prakticky v každé komerční vůni („to všechno spojuje dohromady a dodává, že šumivá dřevitá věc, kterou nemůžete získat s žádnou jinou složkou,“ říká Quintero). Schoen se rozhodl vyzkoušet syntetiku sám, a výsledek, Escentric Molecules Molecule 01, eau složený výhradně z Iso E Super, se stal uprchlým hitem. Následoval to molekulou 02 – „tabák-y, jantar-y, minerál“ Ambroxan – a molekula 03 – „téměř grapefruitový“ vetiverylacetát.

„myslel jsem, že molekula 01 bude pro extrémní kreativní typy,“ říká Schoen, “ ale teď je všude. Ženy, muži, staří lidé, mladí lidé. Někdo mi dokonce posílá fotky psa, který se zblázní, když to ucítí.“

nomenklatura, vůně zaměřená na molekuly, která byla zahájena v roce 2015, obrátila pozornost na čtyři průkopnické aromatické chemikálie dvacátého století se svými prvními čtyřmi vůněmi-Helvetolid bílého pižma; ráj podobný Hedionu; dřevitá molekula Super typu Iso E Orbiton; a aldehyd iris, který poprvé předal svůj chladný, čistý lněný efekt Chanel č. 5. Nová nabídka značky, Lumen_esce, obsahuje Violettyne, co spoluzakladatel Karl Bradl nazývá „elektrickou fialkou“, kterou Firmenich patentoval v roce 2000. „Lidé, kteří obvykle nenávidí vůně, je milují,“ říká Bradl, “ protože jsou velmi čiré a průhledné.“

v každé nomenklatuře eau je vybraná molekula doplněna o vybrané přírodní látky, protože, jak říká Bradl, “ 100% syntetické vůně mohou být trochu ploché. Převracíme tradiční strukturu tak, aby syntetika definovala hlavní charakter vůně, pak se přidávají přírodní látky, které ji zaokrouhlují.“Úspěch Escentric Molecules bez ohledu na to, většina parfémů souhlasí s tím, že syntetika potřebuje přírodní látky, stejně jako přírodní látky potřebují syntetiku. „Syntetika vám dává modernost a podpis,“ říká Alberto Morillas, nos za takovými trháky jako CK One a Acqua di Gio. „Naturals vám krásu.“Přes veškerou přesnost a novost, kterou mohou high-tech molekuly přinést, jsou to prvky, které pocházejí z živých věcí, které poskytují poezii, závratné sevření srdce.

„Naturals propůjčují bohatství parfému,“ říká Flores-Roux. „Jsou jako zlatý list na architektuře. A osobně, mám je rád pro romantiku. Můžete říci, že studená voda má spoustu dihydromyrcenolu, ale to opravdu neříká příběh. Zatímco je fantastické říci, že v parfému X je narcis absolutní z hor jižní Francie. Mluví o mystice produktu—a to je něco, co děláme v parfumerii-prodáváme sny.“

původní syntezátory

1.“Iso E Super je jednou z nejpoužívanějších ingrediencí na světě, protože zlepšuje každou vůni, ať už jde o čistič podlah, mýdlo, mycí prostředek na mytí nádobí nebo tělové mléko,“ říká Schoen. Průlomová molekula 01 Escentric Molecules, složená výhradně z Iso E Super, letos oslavila své desáté výročí.

2.Alberto Morillas smíchal několik různých syntetických pižmů v BULGARI Rose Goldea, smyslné nové květinové vůni luxusního domu. „Když vidíte Rothko, nevidíte jednu barvu, vidíte mnoho intenzit barev,“ říká. „Mým podpisem je použití smyslných, květinových, dřevnatých a ovocných pižmů v poměru“ vykouzlit bezproblémový,“ smyslný “ efekt.

3. K zachycení exotického květu couroupita heart note of Arquiste Ella použila Flores-Roux technologii headspace, která analýzou molekul ve vzduchu umožňuje parfémům synteticky rekonstruovat vůni kvetoucí květiny, aniž by ji vytrhla ze stonku.

4. „Kdybychom vytvořili pouze s přírodními ingrediencemi, všichni by se tak nudili,“ říká Laurent, který vylepšil vzorec CARTIEROVA hitu eau, aby vytvořil tuto noční verzi, La Panthère Édition Soir, a přidal intenzivnější pižmo a svěží mimosalike poznámku.

5. Pro CHANEL ne. 5 L ‚ Eau, nové reimagining klasického parfému Coco Olivier Polge, zvýšil účinek pomerančové kůry skvěle čerstvých aldehydů vůně. „Každý přírodní olej a každá syntetická molekula mají jinou estetiku, „říká,“ jako různé barvy, které by malíř použil. Není to otázka kvality, je to opravdu otázka estetiky.“

6. Nomenklatura Lumenesce,“ moderní fialová “ vytvořená Voelklem, reflektuje Firmenich v zajetí Violettyne, vylepšuje ji přírodními tóny jasmínu sambacu, bulharské růže a bergamotu.

7. HERMÈS Galop d ‚Hermès, směs růží a kůže, byla postavena kolem teplé, kořeněné molekuly Safraleinu, která, jak říká parfumerka Christine Nagel,“ přináší ženskost nad rámec mordantní kvality kůže.“