denne artikel blev oprindeligt vist i December 2016-udgaven af ELLE.

1889. Eiffeltårnet blev indviet, dets 984 fod smedejerns gitterværk gør det til den højeste struktur i verden. Charlie Chaplin og Adolf Hitler blev født, Vincent van Gogh malede den stjerneklare nat, og den amerikanske journalist Nellie Bly omgåede verden på en rekord 72 dage og hentede en kæledyr abe undervejs. Ændring var i luften, bogstaveligt talt: Året markerede også debut af Guerlains Jicky, den første parfume, der kombinerede både syntetiske og naturlige toner for at skabe en abstrakt olfaktorisk effekt, der samtidig var krydret, mærkelig og slående. Før dette, hvis du havde presset din næse til en kvindes håndled eller en mands lapel, ville du kun have lugtet blomster.

Jicky indeholdt to relativt billige og alsidige syntetiske stoffer-coumarin, et stof, der findes i tonka-bønner, der lugter af friskskåret hø, som var blevet syntetiseret af kemiker Vilhelm Henry Perkin i 1868; og vanillin, et vanilje-duftende molekyle, der først blev afledt af fyrbark i 1874-og blev betragtet som den første virkelig moderne duft. Det indvarslede en æra, hvor parfumeere ikke længere var tvunget til kun at arbejde med traditionelt ekstraherede botaniske stoffer og usmagelige dyreudskillelser som moskus, Ambra og civet. Omkring århundredeskiftet, en byge af innovative olfaktoriske kemikalier ramte markedet—herunder iononer, som simulerer den bløde duft af violer; cremet-ildelugtende lactoner; og syntetisk moskus, som ved et uheld blev opdaget af en kemiker, der forsøgte at fremstille sprængstoffer. Med disse fremstillede molekyler, der pludselig var tilgængelige i parfumers værktøjssæt, gik duftstoffer i det væsentlige fra analog til digital, fra sort-hvid til farve.

“syntetiske stoffer er det, der gjorde moderne parfume muligt,” siger duftproducent Rodrigo Flores, der blandt mange andre har skabt dufte til Calvin Klein, Tom Ford og nichemærket. “Historisk set har det været anvendelsen af noget, der aldrig blev brugt før, eller en overdosis af en ingrediens, der har fået en parfume til at stå tidstesten, og i næsten alle tilfælde, ligesom de berømte aldehyder i Chanel No. 5, var det et syntetisk materiale, der gjorde dette.”

i duftverdenen er hele epoker blevet defineret ved opdagelsen af nye molekyler. Mænds colognes blev for evigt ændret efter den første brug af hedion—en lysende, jasminlignende note, der senere viste sig at aktivere feromonreceptorer i kvinders hjerner—i Christian Dior ‘ s Eau Sauvage i 1966. Thierry Muglers berusende Engel, der skylder sin bomulds-slik sødme til ethyl maltol, skabte en ny duftkategori, “oriental gourmand”, da den blev lanceret i 1992. Og de rene, uroniske dufte, der dominerede slutningen af 90 ‘erne, var alle baseret på et vandigt melonmolekyle kaldet Calone, en signaturnote i Issey Miyakes ikoniske l ‘Eau d’ Issey.

“folk har en tendens til at tro, at parfume er lavet af tre eller fire ting, som rose, patchouli og sandeltræ, fordi det er de vigtigste noter,” siger Flores-Rou, “men en parfume har i gennemsnit mellem 40 og 60 ingredienser. Og generelt er syntetiske stoffer til stede på omkring 70 procent og naturals på 30 procent.”På trods af deres betydning og allestedsnærværende er de kemikalier, der former vores elskede dufte, imidlertid længe blevet indhyllet i mysterium—og endda betragtet med en vis mistanke: er de nødvendige? Er de sikre? Først for nylig—noget ironisk, i disse grønne tider-er en ny generation af parfumeere blevet åbenlyst om deres brug af og påskønnelse af syntetiske stoffer, ligesom duftmærker er begyndt at dukke op, der stolt udsendte lab-concocted noter som deres raison d ‘ kurtre.

“vi har brugt syntetiske stoffer i 150 år, og i 150 år har ingen talt om det,” siger Cartier-parfumeur Mathilde Laurent. “Jeg synes, at det er sådan en mangel på mod.”I modsætning til hvad man tror, siger Carlos Huber, er konstruerede ingredienser ikke iboende ringere end botaniske ekstrakter. “Det er en meget misinformeret ide. Kvalitet er kvalitet, Nummer et. Der er dårlige syntetiske stoffer, og der er gode syntetiske stoffer, ligesom der er gode naturals og dårlige naturals. Det handler om, hvordan de bruges.”

syntetiske aromamolekyler er for det meste egreneret i de øverste hemmelige laboratorier i den håndfuld virksomheder, der er ansvarlige for fremstilling af størstedelen af parfume, der sælges i dag—Symrise, Firmenich, International flavours & duftstoffer (iff), Givaudan og Takasago-som hver især anvender et batteri af ph. d. – svingende r&d forskere, hvis opgave det er at adskille og samle kemiske bindinger; bryde fra hinanden klynger af brint, kulstof, nitrogen og ilt (de vigtigste byggesten i alle molekyler, hvad enten de er lavet af moder natur eller i et reagensglas); og rekonstruere dem i nye konfigurationer. Nogle gange ved de præcis, hvad de leder efter—en mere strålende citrus, for eksempel, eller et særligt mørkt, jordet træ—men i mange tilfælde eksperimenterer de simpelthen for at se, hvilke heldige resultater der kan forekomme. “Columbus forlod for at opdage en rute til Indien, men endte i Amerika,” siger Anubhav Narula, forskningsdirektør for fragrance ingredients hos iff. “En videnskabsmand kan designe et molekyle til at lave en rose, men ender med en jasmin.”

generelt har disse laboratorieskabelser tre former. Den første er natur-identiske, hvilket betyder, at de er konstruerede versioner af nøjagtigt de samme molekyler, der findes i naturen (alt, hvad vi lugter, hvad enten det er en blomstrende hyacint eller en bunke affald, består af tusinder af duftmolekyler). Den anden begynder med et naturligt råmateriale, der på en eller anden måde manipuleres til noget andet (vetiverylacetat, en kemisk transformeret vetiver, der lugter sødere end den egentlige plante, er et almindeligt eksempel). Og den tredje er menneskeskabt fra start til slut. Når et dufthus udtænker et nyt molekyle—cirka tre eller fire introduceres af hvert firma hvert år—bliver det det, der kaldes en “fangenskab”, en proprietær ingrediens, der kun kan bruges af parfumeere, der arbejder for det firma, indtil patentet udløber. Disse eksklusive kreationer er værdifulde aktiver, der giver en fordel i forhold til andre parfumerer, der muligvis søger den samme kommission: hvis næser fra både iff og Givaudan sender forsøg på en ny Marc Jacobs eau, for eksempel, den med den mest nye ingrediens kan godt vinde.

når jeg besøger Iffs hovedkvarter på Manhattan, senior fine fragrance perfumer Yves Cassar indleder mig i fragrance lab, hvor hundreder af små brune glasflasker samler glashylder. Han bølger en række blottere under min næse: Cashmeran, som giver Donna Karans Cashmere-tåge sin forførende glathed, er træagtig, blød, næsten uopdagelig; Galaksolid, en syntetisk moskus skabt af IFF-kemikere i 1965, der blev ekstremt populær efter brugen i J. Kristian Musk i 1973, er så fløjlsagtig og dyrisk, at det er som at lugte varm pels; de enkelte aldehyder i Chanel No. 5 sprængte papiret af med en mousserende livlighed, som, hvis den gengives i tegneserieform, ville blive afbildet af en bølge af stjerner eller små soler, der skyder mine næsebor op.

Raymond Matts, der underviser i duftkurser på Pratt Institute og har sin egen parfume, Aura De Parfum, siger, at laboratoriefremstillede noter giver ham mulighed for at bringe “tekstur” til sine kreationer. “Hvis jeg vil formidle sensualitet, følelsen af hud eller en blød kærtegn, der giver dig gåsehud, hvordan gør jeg det? Jeg bruger syntetiske stoffer.”De kan endda bruges til at øge virkningerne af nogle naturals, hvilket får dem til at lugte mere, godt, naturligt. Roseolie, for eksempel, lugter ikke rigtig som roser—den formidler bitter jordlighed snarere end den saftige, svampede duft, vi får, når vi lugter blomsten i luften. For at genskabe en ægte næse-til-kronblad effekt, har en perfumer ofte at ansætte en lille kunstgreb.

“jeg foretrækker at arbejde med blomster, jeg rekonstituerer mig selv,” siger Laurent. “Det er ikke at være en parfumeur at gøre jasmin med jasmin absolut. Jeg synes, det er mere interessant at skabe gardenia uden gardenia. Det er som impressionisterne, der ønskede at male følelsen af at være i naturen. Det er parfumerens opgave at give følelsen af naturen uden tilstedeværelse af naturen.”

en misforståelse om fremstillede noter er, at de er billige, og derfor mere tilbøjelige til at blive brugt i store mængder i f.eks. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, siger Firmenich senior perfumer Frank Voelkl, der har skabt dufte til Le Labo og nomenklatur samt Avon og Paris Hilton. “Selvfølgelig er der naturlige ingredienser, der er ekstremt dyre, så brugen af molekyler kan være meget nyttig, når du arbejder i et meget billigt interval,” siger han. “Men det er også rigtigt, at nogle molekyler kan være ekstremt dyre. Vi har træagtige molekyler, der koster mere end cedertræ eller patchouliolie. Virkeligheden er, at uanset om du arbejder i high-end premium dufte, niche eller massemarked, bruger du en kombination af begge, fordi du har brug for begge.”

måske kommer den største kritik af lab-concocted molekyler imidlertid fra en mistanke om, at de på en eller anden måde er usikre at indånde eller bruge på huden—og en generel mistillid til produkter med lange, multisyllabiske ingredienslister. Men kommercielt solgte dufte overvåges nu mere end nogensinde før. Bølger af industribestemmelser implementeret i de sidste par år tilpasset USA. med EU-udstedte begrænsninger, hvilket resulterede i, at flere ingredienser blev trukket fra parfumerpaletter, herunder både naturals (især og kontroversielt, oakmoss, som krævede omformulering af sådanne klassikere som Chanel No. 5) og syntetiske stoffer. Nu er nye molekyler underlagt en så streng test for toksicitet og bionedbrydelighed, at det kan tage år at få godkendelse til deres anvendelse. (Syntetiske noter adskiller sig fra phthalater, kemikalier, der bruges til at give duftstoffer diffusivitet, som har vist sig at have potentielle hormonforstyrrende virkninger.)

“syntetiske stoffer er forenklede molekyler,” siger Carlos Kvintero, medstifter af aroma kemisk–baseret duftlinjenomenklatur. “kan rense dem, indtil de får et velprøvet, ikke-allergisk molekyle. Med naturals er der mange flere elementer, der kan forårsage allergier, fordi de er mere komplekse. En syntetisk kan have fem muligheder, men en naturlig kan have 1.000.”

“der er 26 potentielle allergener, som vi skal liste på bagsiden af vores kasser, og 18 af dem er naturlige,” siger Matts. “Det er ikke som om den ene er bedre end den anden. Disse kemikalier gennemgår en masse test. Vi ville ikke bruge dem, hvis de ikke var sikre. Jeg tror nok, at et af vores største problemer som industri er, at vi ikke har uddannet forbrugeren om, hvad de virkelig er.”

et skridt i den retning: parfume mærker begynder at gøre sagen, at nogle syntetiske stoffer faktisk er mere miljøvenlige end naturals. Naturlig moskus, som engang skulle udvindes—med fatale konsekvenser—fra den uheldige moskushjort, er nu ulovlig, ligesom civet (heldigvis ikke længere stammer fra analkirtlerne i en eksotisk kat), og truede afgrøder, såsom palisander, kan beskyttes ved hjælp af molekylære faksimiler. “Syntetiske råvarer giver os tillid til bæredygtighed—at vide, hvor og hvordan de blev lavet, og hvad der præcist er i dem,” siger Flores. “Din essens af appelsin eller sandeltræ kan være forfalsket eller ikke den bedste kvalitet. Det er måske ikke engang den plante, den hævder at være.””Jeg synes, bæredygtighed er virkelig vigtigt i en diskussion af syntetiske stoffer,” siger Huber. “Det er her fremtiden vil være. En masse naturals kommer fra konflikt-redet områder eller er uansvarligt fremskaffede.”POP, Stella McCartneys seneste juice, brugte en simuleret tuberose note i stedet for at ofre de 3.600 blomster, det ville tage for at producere et enkelt gram af det naturlige absolutte. Virksomheden var også i stand til at hævde, at for hver 2.500 flasker duft produceret, blev et sandeltræ reddet takket være brugen af en syntetisk erstatning.

efter at have været, så længe, det ikke værdsatte kor af parfume, syntetiske stoffer begynder at tage hovedrollen. Dette begyndte med Escentric Molecules, et mærke, der blev grundlagt i 2006 af den tyske parfumeur Ges Schoen, der indså, at mange af hans yndlingsdufter—inklusive Diors Fahrenheit og Lancchurmes tr—indeholdt ekstremt høje doser af et cedertræ, musky molekyle kaldet Iso E Super, som bruges i en vis andel i stort set enhver kommerciel duft (“det slags sammensmelter alt sammen og tilføjer den mousserende træagtige ting, som du ikke kan få med nogen anden ingrediens,” siger Kvintero). Schoen besluttede at prøve det syntetiske alene, og resultatet, Escentric Molecules Molecule 01, en eau, der udelukkende består af Iso E Super, blev et løbsk hit. Han fulgte dette med molekyle 02 – “tobak-y, rav-y, mineral “Ambroksan-og molekyle 03 – den” næsten grapefrugtlignende ” vetiverylacetat.

“jeg troede, at Molecule 01 ville være for ekstreme kreative typer,” siger Schoen, “men nu er det overalt. Kvinder, mænd, gamle mennesker, unge mennesker. Nogen sender mig endda billeder af en hund, der bliver nødder, når han lugter den.”

nomenklatur, den molekylecentriske duftlinie, der blev lanceret i 2015, vendte fokus på fire af det tyvende århundredes banebrydende aromakemikalier med sine første fire dufte-den hvide moskus Helvetolid; den Hedionlignende Paradisone; den træagtige, Iso E Super—Type molecule Orbitone; og iris aldehyd, som først gav sin kølige, rene linnedeffekt til Chanel No. 5. Brandets nye tilbud, Lumen_esce, indeholder Violettyne, hvad medstifter Karl Bradl kalder en “elektrisk violet”, som blev patenteret af Firmenich i 2000. “Folk, der normalt hader dufte, elsker disse,” siger Bradl, “fordi de er meget rene og gennemsigtige.”

i hver nomenklatur eau forstærkes det fremhævede molekyle med udvalgte naturaler, fordi Bradl siger, ” 100 procent syntetiske dufte kan være lidt flade. Vi inverterer den traditionelle struktur, så den syntetiske definerer duftens hovedkarakter, så tilføjes naturals for at afrunde det.”Trods Escentric Molecules’ succes er de fleste parfumerer enige om, at syntetiske stoffer har brug for naturals, ligesom naturals har brug for syntetiske stoffer. “Syntetiske stoffer giver dig moderniteten og signaturen,” siger Alberto Morillas, næsen bag sådanne blockbusters som CK One og Di Gio. “Naturals giver dig skønheden.”For al den præcision og nyhed, som højteknologiske molekyler kan bringe, er det de elementer, der kommer fra levende ting, der giver poesien, det svimlende greb om hjertet.

“Naturals giver rigdom til en parfume,” siger Flores. “De er som guldbladet på arkitekturen. Og personligt, Jeg kan godt lide dem for romantikken. Du kan sige, at køligt vand har masser af dihydromyrcenol, men det fortæller ikke rigtig en historie. Mens det er fantastisk at sige i parfume, er der narcissus absolut fra bjergene i det sydlige Frankrig. Det taler til produktets mystik, og det er noget, vi gør i parfume—vi sælger drømme.”

originale Synths

1.”Iso E Super er en af de mest anvendte ingredienser på verdensplan, fordi det gør enhver duft bedre, uanset om det er til gulvrens, sæbe, opvaskemiddel eller bodylotion,” siger Schoen. Escentric Molecules ‘ banebrydende Molecule 01, der udelukkende består af Iso E Super, fejrede sit tiårs jubilæum i år.

2.Alberto Morillas blandede flere forskellige syntetiske musks i BULGARI Rose Goldea, luksushusets sensuelle nye blomsterduft. “Når du ser en Rothko, ser du ikke en farve, du ser mange intensiteter af farve,” siger han. “Min underskrift er at bruge sensuelle, blomsteragtige, træagtige og frugtagtige musks i forhold” for at fremkalde en sømløs, “vellystig” effekt.

3. For at fange den eksotiske couroupita blossom heart note af Arkvist Ella brugte Flores-Rouks headspace-teknologi, som ved at analysere molekyler i luften tillader parfumerer syntetisk at rekonstruere duften af en blomstrende blomst uden at plukke den fra stammen.

4. “Hvis vi kun skabte med naturlige ingredienser, ville alle være så kede,” siger Laurent, der finjusterede formlen for Cartiers hit eau for at skabe denne natversion, La Panth Reverster Reverdition Soir, tilføjer mere intens muskiness og en frisk mimosalike note.

5. For CHANEL nr. 5 L ‘ Eau, den nye reimagining af Cocos klassiske parfumeur Olivier Polge forbedrede appelsinskaleffekten af duftens berømte friske aldehyder. “Hver naturlig olie og hvert syntetisk molekyle har en anden æstetik,” siger han, “som forskellige farver, som en maler ville bruge. Det er ikke et spørgsmål om kvalitet, det er virkelig et spørgsmål om æstetik.”

6. Nomenklatur Lumenesce, en “moderne violet” skabt af Voelkl, spotlights Firmenich captive Violettyne, forbedre det med naturlige noter af jasmin sambac, bulgarsk rose og bergamot.

7. Herm Kriss Galop d ‘ Herm Kriss, en blanding af rose og læder, blev bygget omkring det varme, krydret Safraleinmolekyle, som, parfumeur Christine Nagel siger, “bringer kvindelighed ud over læderens mordante kvalitet.”