jeg lærte først den rigtige måde at lave en bueskydningsbue på under et ugelangt ophold i Seksoia National Forest. Der studerede jeg med Joe Dabill, en mester i kunsten at lave bue og alle de relaterede færdigheder.

Dabill rakte hver af os studerende en Stav, han havde skåret og delt et par måneder tidligere. Min Stav kom fra en California Bay træ og var mere end 5 fod lang. Vores job var at reducere vores stave til funktionelle buer. Dabills job var at vejlede os under hvert trin i processen.

efter at han forklarede nogle af de grundlæggende, klemte jeg min stav til et træbord, og Dabill kiggede omhyggeligt over det. Staven var over en tomme tyk i sektioner og så meget som 2 kilo inches i andre. Han tog sin tømrers blyant og markerede min Stav for at angive de sektioner, der skulle fjernes helt.

ved at tage en egerbarbering og en trækniv begyndte jeg processen med at barbere træ—altid fra “maven” af, hvad der ville blive buen (“maven” er den side, der vender mod dig, når du skyder buen) og aldrig bagfra.

Dabill og hans assistent Sig Nubla ville med jævne mellemrum komme over, se på mit arbejde og komme med nyttige forslag. Da staven begyndte at ligne en bue, begyndte jeg at bruge en Shinto træ rasp, som barberer mindre mængder træ. Dabill eller Nubla ville gøre et par kommentarer, sætte nogle flere mærker på min Bue, og så ville jeg komme tilbage til arbejde.

på min anden arbejdsdag begyndte jeg at bruge et fladt, rektangulært stykke metal til at skrabe maven og siderne af buen. Dette fjernede fine træskiver og hjalp med at udjævne overfladen.

til sidst fjernede Dabill buen fra klemmerne og arkiverede nocks i hver ende. Jeg havde allerede snoet en buestreng fra linnedsnor, som jeg derefter voksede med bivoks. Dabill spændte den og testede “rorpinden” (hvor jævnt hver side af buen bøjer). Han og Nubla undersøgte derefter omhyggeligt den spændte Bue og påpegede de stadig stive områder. Dabill markerede derefter de stive områder for yderligere reduktion.

“det kommer der,” sagde Dabill. “Lidt mere, og du vil have en bue.”

jeg klemte buen tilbage til bordet og begyndte det omhyggelige slutspil. Jeg reducerede hver ende lidt, pr.

efter yderligere to timer testede Dabill buens styrestang igen. “Ser godt ud,” sagde han. Han affyrede derefter et par pile mod en nærliggende træstub. “Skyder godt,” sagde han med et smil.

jeg var glad, især efter at Nubla og Dabill gjorde lidt mere finjustering, så min “færdige” bue nu var “en rigtig god” bue.

NÅR DU IKKE LÆNGERE HAR ADGANG TIL SKYDEVÅBEN RESERVEDELE OG AMMUNITION, KAN EVNEN TIL AT LAVE DIN EGEN BUE OG PILE VÆRE NØGLEN TIL DIN OVERLEVELSE.

HVORFOR GÅ TRADITIONELT?

bueskydning i dag er en kompleks sport. Der er adskillige typer buer-armbue, recurve og compound—og specialisering, konkurrence og meget debat omgiver selv de mindste komponenter i den moderne bue.

indianernes buer kan virke som legetøj efter nutidens standarder, men de forsynede pålideligt de oprindelige folk med mad og beskyttelse. De opgav rutinemæssigt deres rifler til buer. Når alt kommer til alt var buen et velkendt værktøj, de brugte hele deres liv.

for at erhverve og betjene buen kom alle de nødvendige værktøjer og dele fra naturen. I modsætning hertil var manglen på udskiftningspistoldele, ammunition, reparationsmaterialer og viden grundene til, at de hurtigt vendte tilbage til deres buer, da deres kanoner mislykkedes.

når du ikke længere har adgang til brandvåben reservedele og ammunition, kan evnen til at lave din egen bue og pile være nøglen til din overlevelse.

DENNE TRADITIONELLE BUE, OFTE KALDET EN “SELVBUE” ELLER “LANG BUE”, ER GENERELT IKKE BUET, NÅR DEN IKKE ER SPÆNDT, OG DEN ER LAVET AF ET STYKKE TRÆ.

START med et godt stykke træ

hvis du skal lave en bue fra bunden, skal du finde et godt, lige stykke træ. Du kan vælge en perfekt lige skyde omkring 3 inches i diameter eller skære et meget større træ og derefter kvart det ned for separate stave. Denne traditionelle bue, ofte kaldet en” selvbue “eller” lang bue”, er generelt ikke buet, når den ikke er spændt, og den er lavet af et stykke træ.

jeg foretrækker den mindste mængde arbejde, så jeg vælger generelt en straight shoot omkring 6 meter høj. Jeg bruger typisk pil, aske eller California Bay, fordi de er almindeligt tilgængelige. (Jeg har også købt Red oak boards jeg nøje udvalgt på Home Depot, men jeg foretrækker at lave en bue fra en shoot jeg har skåret.)

dernæst lader jeg træet tørre grundigt i mindst to uger (men normalt længere). Nogle bueskytter anbefaler at dække enderne af træet med maling eller voks for at få træet til at tørre langsomt og jævnt.

ifølge “langbue”, også kendt som Alton Safford—en af de bedste gammeldags bueproducenter-skal du begynde med en stående død lem mindst 4 liter til 5 fod lang og omkring 1 liter til 1 liter inches tyk. Undgå grønt træ, fordi det er for tungt og ikke kaster pilene godt. Hold dig også væk fra nedskudt træ; det vil sandsynligvis være vandtæt eller rådnet.

langbue forklarer, “du vil have et stykke træ, der er fri for knuder, checks, bump og uregelmæssigheder. En lille bøjning er OK. Du kan lave en god bue fra næsten enhver type træ, men nogle er bedre end andre. De bedste træsorter er taks, Osage, morbær, sort johannesbrød, æble, enebær, hickory og aske. Men i en overlevelsessituation bruger du det træ, der er tilgængeligt.”

før du begynder at arbejde på et bestemt stykke træ, foreslår langbue, at du tester nogle af de mindre, døde grene fra det samme træ ved at bøje dem for at se, om de vil stå stresset. Undersøg derefter din Stav, bøj den lidt for at se, hvilken vej den bøjer. Du skal være i stand til at bestemme den naturlige retning for at begynde at udskære din bue.

reduktion

dit næste trin er at flade den ene side— den side, der vender mod dig, når du bruger buen. (Denne flade side kaldes “maven”, som forklaret tidligere.) Mens alt træ fjernes fra maven, skal intet andet end bark fjernes bagfra.

nu er du klar til at komme på arbejde. Du kan holde din stav eller klemme den fast på en skruestik eller et bord. Brug en kniv, lille økse, tegne kniv, rasp eller en fil til reduktion (måske alle disse). Bare sørg for, at dine værktøjer er skarpe og passende til arbejdet.

skær langsomt, forsigtigt og jævnt flade strimler helt ned i buens mave. Når du fjerner træ fra det, skal du teste buen med jævne mellemrum ved at bøje den. Denne proces kan tage timer, indtil buen begynder at tage form.

du bruger muligvis en lille økse og en stor kniv i starten, men du skal bruge dem meget omhyggeligt, når du fortsætter. Husk, at du altid kan barbere mere træ af, men du kan ikke tage det på igen. Hvis du skærer for dybt, kan du ødelægge, hvad der kunne have været en god bue … og du bliver nødt til at starte forfra fra begyndelsen.

reduktionsprocessen kan tage timer, og selvom alt kan gøres med en stor kniv, anbefaler jeg stærkt, at begyndere får et par af de andre værktøjer, der er nævnt her.

styrestangen

når du reducerer mere af hver “arm” i buen, kommer du til det punkt, hvor du kan teste, hvor godt din bue-i-gang bøjer. Sørg også for, at du har en jævn styrestang, hvilket betyder, at du vil have hver arm til at bøje den samme. For at gøre dette skal du strække buen, trække forsigtigt på den og observere, hvor meget hver side bøjer. Der skal være lige træk på begge.

en måde at observere styrestangen på er at trække foran et stort spejl. Alternativt kan du få nogen til at se, mens du trækker det. Du kan også bruge en jordbearbejdningspind, som giver dig mulighed for at træde tilbage og observere. Hvis styrestangen ikke er jævn, skal du fortsætte med at forsigtigt og langsomt reducere den stive side, indtil styrestangen på begge sider er ens. Dette er vigtigt, fordi hver arm, når den er spændt, skal bøje lige; ellers flyver dine pile ikke lige.

når du er tilfreds, bøjer din bue jævnt, skal du klippe nocks i hver ende for buestrengen. Din bue er færdig.

langbue antyder, at når du går ind i skoven, har du altid god snor til en buestreng, fordi det kan være svært at fremstille fra vildmarksplanter.

Sådan laver du en pil

Vælg akslen. Find og høst lige skud. Mange træsorter kan bruges: pil, aske, mulefat, solbær, roser osv. Jeg bruger generelt mulefat, fordi det er rigeligt i nærheden af mig; ikke fordi det er det bedst mulige træ til Pile. Jeg samler de straightest skud, jeg kan finde—omkring 2 fod lang og omtrent så tyk som en blyant. Du vil lære af praksis, som skyder til at indsamle. For tynd er ikke godt. men for tyk kan arbejde, fordi du altid kan skære dem lidt ned.

jeg bundter de friske skud, måske 20 til bundtet, så de er så lige som muligt og lad dem tørre i skyggen.

da jeg først lærte pilefremstilling af Joe Dabill, brugte vi hans tidligere høstede og tørrede aksler fra forskellige vinstokke, buske og træer. Dabill sagde, at han brugte mulefat, pil, pil ukrudt, vinmarker og andre skove. Alle var blevet skåret omkring 2 fod lang, var omkring så tyk som en blyant og så lige som han var i stand til at finde.

jeg valgte en aksel. Derefter, efter Dabills instruktion, begyndte jeg at rense den; først ved forsigtigt at skrabe den med min kniv og derefter med små, glatte klipper, der fungerede som sandpapir. Når træet var glat og ren, jeg ville se ned akslen, på udkig efter bøjninger og uregelmæssigheder.

jeg ville holde træakslen over ilden og forsøge at varme bøjningen. Jeg ville så bøje akslen i rethed så godt jeg kunne. Dette tog en lille bøjning her, en lille bøjning der— og lidt tålmodighed, arbejder på det I måske en halv time. Dette trin er afgørende, fordi det tager en perfekt lige pil at flyve lige og sandt. Endelig havde pilakslen en tæt lighed med en dyvel.

Tilføj pilespidsen. Dabill instruerede mig derefter om at skære en nock, der ville modtage et flintknappet stenpunkt, han gav mig. Han forklarede, at nogle pilepunkter ikke var andet end de skærpede, ildhærdede spidser på akslerne (velegnet til små spil). Og nogle gange kan et pilpunkt laves af knogle, skal, træ eller hamret metal.

jeg brugte et stenpunkt, som Dabill havde knækket. Jeg skar forsigtigt den lille nøgle, der ville modtage stenpunktet. Jeg kontrollerede derefter for at se, hvordan punktet passer … det gjorde det ikke.

jeg brugte de næste 45 minutter omhyggeligt på at udskære en nock, der specifikt ville modtage min særlige pilespids og rumme alle dens idiosynkrasier. Husk på, at den tid, der kræves for at konstruere en pil mindskes som din erfaring gør dem stiger.

Ja, det ideelle stenpunkt er lige i profilen, ikke for fedt overalt, med skarpe kanter. Men i den virkelige verden er ikke to pilespidser ens-ligesom ingen to pile er ens.

endelig passer min pilespids tæt og tæt. Jeg tilføjede lim og indpakket derefter punktet sikkert med sener (Det Hvide bindevæv i et dyrs ben, der holder det hele sammen). Våd sene er elastisk og klæbrig, og den strammer op, når den tørrer. Det fik punktet på min pil til at virke endnu bedre, end jeg havde forventet.

jeg undersøgte min pil indtil videre. Jeg var lidt forbløffet over, at jeg havde skabt noget med mine egne hænder så kunstnerisk smukt og iboende nyttigt.

Fletching. Jeg var nødt til at fuldføre pilen ved at tilføje fletching (fjer), som hjælper med at stabilisere pilen under flyvning.

før vi begyndte, Sad Dabill ved bordet og gav os studerende en lektion om fjerets anatomi og påpegede mange interessante og nyttige detaljer.

fjer kurve entydigt. Hver har også en bred og en tynd side. Det tager tre stykker fjer at afslutte en pil; generelt betyder det, at du har brug for tre fjer pr. Når du vælger de tre fjer til fletching, skal alle være fra enten højre side af fuglen eller venstre; du kan ikke blande dem. Og når du skærer de segmenter, du har brug for, skal du skære dem alle fra enten fjerens brede eller tynde side.

Begynd med at beslutte, hvor bred og lang du vil have fjerene. Brug derefter en skarp kniv til at skære fjederen ned i den midterste ribbe. For eksempel, hvis jeg vil have mine fjer til at være omkring 3 inches lang, jeg trimmer alle undtagen 3 inches af fjederen, efterlader omkring en tomme af bare ribbing i begge ender af fjederen. Dette er til fastgørelse af fjederen med senen til skaftet—Apropos hvilken, jeg har set fjer fastgjort på mange måder. Til denne artikel vil jeg beskrive, hvad jeg blev undervist.

skær først din nock. Dette er hakket i bagenden af skaftet, som buestrengen sidder i, således fremdriver pilen. Nocken behøver ikke være dyb.

du vil ikke have, at dine fjer bliver “stødt” af buestrengen, når du skyder pilen, så fjerene skal placeres forsigtigt på enden af pilakslen, jævnt fordelt fra hinanden omkring skaftet. En fjer skal være vinkelret på nocken, når du ser ned i enden af skaftet. Den ene kaldes “pikfjeder” og er ofte en anden farve end de to andre.

sikring af fjerene er et job, der kræver tre hænder … men du bliver nødt til at lære at gøre det med to.

når du har tre trimmede fjerafsnit, skal du fastgøre dem til enden af skaftet, så de ikke er i vejen, når du griber hver pil til optagelse. Fastgør en fjer på plads, og indpak den derefter med noget sene. Tilføj en anden fjer, hold den på det rigtige sted, og lav en anden indpakning. Tilføj den tredje fjer, juster den efter behov for at lukke op med alle tre fjer lige langt fra hinanden. Et par mere forsigtige indpakninger, og den ene ende af fjerene skal fastgøres til akslen. De andre ender af fjerene kan pakkes på samme tid og vil gå meget lettere.

din pil er færdig! Du kan male akslen med specielle farver, symboler eller ord. Det er op til dig.

lav en traditionel pil

grundlæggende trin til at lave en traditionel pil inkluderer:

” vælg en passende lige træaksel, og lad den tørre naturligt;

” ret akslen ved hjælp af varme fra en ild for at fremme bøjning;

” Vælg et punkt/pilespids (kan være traditionel sten, skal, træ, glas eller metal);

” Skær en nock i enden af pilen for at modtage punktet;

” fastgør punktet i nocken med sener, ledning, lim eller lignende fastgørelseselement;

” skær nocken, hvor buestrengen passer ind i pilen;

” skær tre fjer i en passende længde, og trim dem 1 tomme fra hver ende af ribben;

” placer den første fjer vinkelret på nocken; og

” fastgør de andre, lige fordelt, rundt om skaftet.

kilder

buer og pile af de indfødte amerikanere. Jim Hamm; Lyons Press, 1989. (En fremragende præsentation, der indeholder data hentet fra Ishi, menes at være det sidste overlevende medlem af Yahi-gruppen af Yana-indianere)

Encyclopedia of Native American buer, pile og dirrer. Allely og Hamm; Lyons presse, 1999. (En billedbog fuld af stregtegninger, der viser de forskellige stilarter af buer, piltyper, nocks, konstruktionsmetoder, Kogger, vævninger osv.)

overlevelse færdigheder indfødte Californien. Paul Campbell; Gibbs Smith, 1999. (En fremragende bog, der dækker alle de færdigheder, der bruges til at overleve, med detaljerede afsnit om Bue-og pilefremstilling)

den traditionelle Buebibel, bind et. Allely, Baker, Comstock, Hamm, Hardcastle, Massey og Strunk; Bois d ‘ Arc Press, 1992. (Alt hvad du behøver at vide om træ til buer, gør buer, selv gør pile. Ja, der er andre mængder, men start her.)