Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Dezember 2016 Ausgabe von ELLE.

1889. Der Eiffelturm wurde eingeweiht, seine 984 Meter schmiedeeisernen Gitterwerk macht es das höchste Bauwerk der Welt. Charlie Chaplin und Adolf Hitler wurden geboren, Vincent van Gogh malte die Sternennacht, und die amerikanische Journalistin Nellie Bly umrundete die Welt in Rekordzeit 72 Tage, unterwegs einen Haustieraffen abholen. Veränderung lag in der Luft, buchstäblich: Das Jahr markierte auch das Debüt von Guerlains Jicky, dem ersten Parfum, das sowohl synthetische als auch natürliche Noten kombinierte, um einen abstrakten olfaktorischen Effekt zu erzielen, der gleichzeitig würzig, seltsam und auffällig war. Wenn Sie zuvor Ihre Nase an das Handgelenk einer Frau oder das Revers eines Mannes gedrückt hätten, hätten Sie nur Blumen gerochen.

Jicky enthielt zwei relativ preiswerte und vielseitige Kunststoffe – Cumarin, eine Substanz in Tonkabohnen, die nach frisch gemähtem Heu riecht und 1868 vom Chemiker William Henry Perkin synthetisiert worden war; und Vanillin, ein nach Vanille duftendes Molekül, das 1874 erstmals erfolgreich aus Kiefernrinde gewonnen wurde — und als erster wirklich moderner Duft galt. Es leitete eine Ära ein, in der Parfümeure nicht mehr gezwungen waren, nur mit traditionell extrahierten Pflanzenstoffen und unappetitlichen tierischen Ausscheidungen wie Moschus, Ambra und Zibet zu arbeiten. Um die Jahrhundertwende kam eine Flut innovativer Riechchemikalien auf den Markt – darunter Ionone, die den weichen Duft von Veilchen simulieren; cremig riechende Lactone; und synthetischer Moschus, der zufällig von einem Chemiker entdeckt wurde, der versuchte, Sprengstoff herzustellen. Mit diesen hergestellten Molekülen, die plötzlich in den Toolkits der Parfümeure verfügbar waren, gingen Düfte im Wesentlichen von analog zu digital, von Schwarzweiß zu Farbe über.

“ Kunststoffe haben die moderne Parfümerie möglich gemacht „, sagt der Dufthersteller Rodrigo Flores-Roux, der unter anderem Düfte für Calvin Klein, Tom Ford und die Nischenmarke Arquiste kreiert hat. „Historisch gesehen war es die Anwendung von etwas, das noch nie zuvor verwendet wurde, oder eine Überdosis einer Zutat, die ein Parfüm den Test der Zeit bestanden hat, und in fast jedem Fall, wie die berühmten Aldehyde in Chanel No. 5, war es ein synthetisches Material, das dies tat.“

In der Duftwelt wurden ganze Epochen durch die Entdeckung neuer Moleküle definiert. Männer Colognes wurden für immer verändert nach der ersten Verwendung von Hedion – eine leuchtende, jasminartige Note, die später nachweislich Pheromonrezeptoren im Gehirn von Frauen aktiviert – in Christian Diors Eau Sauvage im Jahr 1966. Thierry Muglers berauschender Engel, der seine Zuckerwatte-Süße dem Ethylmaltol verdankt, schuf 1992 eine neue Duftkategorie, den „orientalischen Gourmand“. Und die sauberen, ozonischen Düfte, die die späten 90er Jahre dominierten, basierten alle auf einem wässrigen, melonischen Molekül namens Calone, einer charakteristischen Note in Issey Miyakes ikonischem L’Eau d’Issey.

„Die Leute neigen dazu zu denken, dass Parfums aus drei oder vier Dingen hergestellt werden, wie Rose, Patchouli und Sandelholz, weil das die Hauptnoten sind“, sagt Flores-Roux, „aber ein Parfüm hat im Durchschnitt zwischen 40 und 60 Zutaten. Und im Allgemeinen sind Kunststoffe zu etwa 70 Prozent und Naturstoffe zu 30 Prozent vorhanden.“ Trotz ihrer Bedeutung und Allgegenwart sind die Chemikalien, die unsere geliebten Düfte formen, lange Zeit geheimnisumwittert – und sogar mit einem gewissen Misstrauen betrachtet worden: Sind sie notwendig? Sind sie sicher? Erst vor kurzem – etwas ironisch, in diesen grün gesinnten Zeiten – hat sich eine neue Generation von Parfümeuren über ihre Verwendung und Wertschätzung von Kunststoffen ausgesprochen, genau wie Duftmarken entstanden sind, die stolz im Labor hergestellte Noten als ihre Raison d’être ausstrahlen.

“ Wir verwenden seit 150 Jahren Kunststoffe, und seit 150 Jahren hat niemand mehr darüber gesprochen „, sagt Cartier-Parfümeurin Mathilde Laurent. „Ich finde, das ist so ein Mangel an Mut.“ Entgegen der landläufigen Meinung, sagt Carlos Huber, Gründer von Arquiste, sind technische Inhaltsstoffe pflanzlichen Extrakten nicht von Natur aus unterlegen. „Das ist eine sehr falsch informierte Idee. Qualität ist Qualität, Nummer eins. Es gibt schlechte Kunststoffe und es gibt gute Kunststoffe, genauso wie es gute Naturals und schlechte Naturals gibt. Es geht darum, wie sie verwendet werden.“

Synthetische Aromamoleküle werden größtenteils in den streng geheimen Labors der Handvoll Unternehmen hergestellt, die für die Herstellung der Mehrheit der heute verkauften Parfums verantwortlich sind – Symrise, Firmenich, International Flavors & Fragrances (IFF), Givaudan und Takasago —, von denen jede eine Batterie von promovierten R& D-Wissenschaftlern beschäftigt, deren Aufgabe es ist, chemische Bindungen zu zerlegen und wieder; brechen Sie Cluster von Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff auseinander (die Hauptbausteine aller Moleküle, ob von Mutter Natur oder in einem Reagenzglas hergestellt); und rekonstruiere sie in neuen Konfigurationen. Manchmal wissen sie genau, wonach sie suchen — eine strahlendere Zitrusfrucht zum Beispiel oder ein besonders dunkles, erdiges Holz —, aber in vielen Fällen experimentieren sie einfach, um zu sehen, welche glücklichen Ergebnisse auftreten können. „Columbus ging, um eine Route nach Indien zu entdecken, landete aber in Amerika“, sagt Anubhav Narula, Forschungsdirektor für Duftstoffe am IFF. „Ein Wissenschaftler kann ein Molekül entwerfen, um eine Rose zu machen, aber am Ende mit einem Jasmin.“

Im Allgemeinen nehmen diese Laborkreationen drei Formen an. Die ersten sind naturidentisch, was bedeutet, dass es sich um konstruierte Versionen genau derselben Moleküle handelt, die in der Natur existieren (alles, was wir riechen, ob eine blühende Hyazinthe oder ein Müllhaufen, besteht aus Tausenden von Duftmolekülen). Die zweite beginnt mit einem natürlichen Rohstoff, der in irgendeiner Weise in etwas anderes manipuliert wird (Vetiverylacetat, ein chemisch transformierter Vetiver, der süßer riecht als die eigentliche Pflanze, ist ein häufiges Beispiel). Und die dritte sind vom Menschen gemacht von Anfang bis Ende. Wenn ein Dufthaus ein neues Molekül entwickelt — ungefähr drei oder vier werden jedes Jahr von jedem Unternehmen eingeführt —, wird es zu einem sogenannten „Gefangenen“, einem proprietären Inhaltsstoff, der nur von Parfümeuren verwendet werden kann, die für dieses Unternehmen arbeiten, bis das Patent abläuft. Diese exklusiven Kreationen sind wertvolle Vermögenswerte und bieten einen Vorteil gegenüber anderen Parfümeuren, die möglicherweise die gleiche Provision anstreben: Wenn Nasen von IFF und Givaudan beispielsweise Versuche für ein neues Marc Jacobs Eau einreichen, kann das mit dem neuartigsten Inhaltsstoff durchaus gewinnen.

Wenn ich den Hauptsitz von IFF in Manhattan besuche, Der leitende Parfümeur für feine Düfte, Yves Cassar, führt mich in das Duftlabor, wo Hunderte von kleinen braunen Glasflaschen die Glasregale drängen. Er winkt eine Reihe von Blottern unter meiner Nase: Cashmeran, das Donna Karans Cashmere Mist seine verführerische Geschmeidigkeit verleiht, ist holzig, weich und fast nicht nachweisbar; Galaxolid, ein synthetischer Moschus, der 1965 von IFF-Chemikern hergestellt wurde und nach seiner Verwendung in Jōvan Musk im Jahr 1973 äußerst beliebt wurde, ist so samtig und animalisch, dass er nach warmem Fell riecht; Die einzelnen Aldehyde in Chanel No. 5 platzen mit einer funkelnden Lebendigkeit vom Papier, die, wenn sie in Cartoon-Form dargestellt würden, durch eine Welle von Sternen oder winzigen Sonnen dargestellt würde, die mir in die Nase schießen.

Raymond Matts, der am New Yorker Pratt Institute Duftkurse unterrichtet und seine eigene Parfumlinie Aura de Parfum hat, sagt, dass Labornoten es ihm ermöglichen, seinen Kreationen „Textur“ zu verleihen. „Wenn ich Sinnlichkeit, das Gefühl von Haut oder eine sanfte Liebkosung vermitteln möchte, die einem Gänsehaut bereitet, wie mache ich das? Ich benutze Kunststoffe.“ Sie können sogar verwendet werden, um die Wirkung einiger Naturstoffe zu verstärken und sie natürlicher riechen zu lassen. Rosenöl zum Beispiel riecht nicht wirklich nach Rosen – es vermittelt eher bittere Erdigkeit als den üppigen, ohnmächtigen Duft, den wir bekommen, wenn wir die Blüte in der Luft riechen. Um einen echten Nose-to-Petal-Effekt zu erzeugen, muss ein Parfümeur oft ein wenig Fingerspitzengefühl einsetzen.

„Ich arbeite lieber mit Blumen, die ich selbst rekonstruiere“, sagt Laurent. „Es ist kein Parfümeur, Jasmin mit Jasmin absolut zu machen. Ich denke, es ist interessanter, Gardenie ohne Gardenie zu schaffen. Es ist wie bei den Impressionisten, die das Gefühl malen wollten, in der Natur zu sein. Es ist die Aufgabe des Parfümeurs, das Gefühl der Natur ohne die Anwesenheit der Natur zu vermitteln.“

Ein Missverständnis über hergestellte Noten ist, dass sie billig sind und daher eher in großen Mengen in einem Drogeriespritz als in einem Tom Ford Eau verwendet werden. Das ist nicht unbedingt der Fall, sagt Firmenich Senior Parfumeur Frank Voelkl, der Düfte für Le Labo und Nomenclature sowie Avon und Paris Hilton kreiert hat. „Natürlich gibt es natürliche Inhaltsstoffe, die extrem teuer sind, daher kann die Verwendung von Molekülen sehr hilfreich sein, wenn Sie in einem sehr kostengünstigen Bereich arbeiten“, sagt er. „Es stimmt aber auch, dass einige Moleküle extrem teuer sein können. Wir haben holzige Moleküle, die mehr kosten als Zedern- oder Patchouli-Öl. Die Realität ist, dass Sie, egal ob Sie in High-End-Premium-Düften, Nischen- oder Massenmärkten arbeiten, eine Kombination aus beidem verwenden, weil Sie beides brauchen.“

Die vielleicht größte Kritik an im Labor erfundenen Molekülen beruht jedoch auf dem Verdacht, dass sie in irgendeiner Weise nicht inhaliert oder auf der Haut verwendet werden können – und einem allgemeinen Misstrauen gegenüber Produkten mit langen, mehrsilbigen Inhaltsstofflisten. Aber kommerziell verkaufte Düfte werden jetzt stärker überwacht als je zuvor. Wellen von Branchenvorschriften, die in den letzten Jahren in den USA eingeführt wurden. mit von der EU erlassenen Beschränkungen, was dazu führte, dass mehrere Inhaltsstoffe aus den Paletten der Parfümeure gezogen wurden, darunter sowohl Naturstoffe (insbesondere und kontrovers, Eichenmoos, das die Neuformulierung von Klassikern wie Chanel No. 5 erforderte) als auch Kunststoffe. Jetzt werden neue Moleküle so strengen Tests auf Toxizität und biologische Abbaubarkeit unterzogen, dass es Jahre dauern kann, bis sie eine Zulassung für ihre Verwendung erhalten. (Synthetische Noten unterscheiden sich von Phthalaten, Chemikalien, die verwendet werden, um Düften Diffusivität zu verleihen, von denen gezeigt wurde, dass sie potenzielle endokrine disruptive Wirkungen haben.)

„Kunststoffe sind vereinfachte Moleküle“, sagt Carlos Quintero, Mitbegründer der Aroma chemical–based fragrance line Nomenclature. “ kann sie reinigen, bis sie ein gut getestetes, nichtallergenes Molekül erhalten. Bei Naturstoffen gibt es viel mehr Elemente, die Allergien auslösen können, da sie komplexer sind. Ein synthetischer kann fünf Möglichkeiten haben, aber ein natürlicher kann 1.000 haben.“

„Es gibt 26 potenzielle Allergene, die wir auf der Rückseite unserer Boxen auflisten müssen, und 18 davon sind natürlich“, sagt Matts. „Es ist nicht so, dass einer besser ist als der andere. Diese Chemikalien durchlaufen viele Tests. Wir würden sie nicht benutzen, wenn sie nicht sicher wären. Ich denke, eines unserer größten Probleme als Branche ist wahrscheinlich, dass wir die Verbraucher nicht darüber aufgeklärt haben, was sie wirklich sind.“

Ein Schritt in diese Richtung: Parfümmarken beginnen zu argumentieren, dass einige Kunststoffe tatsächlich umweltfreundlicher sind als Naturprodukte. Natürlicher Moschus, der einst — mit fatalen Folgen — aus dem unglücklichen Moschustier gewonnen werden musste, ist heute illegal, ebenso wie Zibet (Gott sei Dank nicht mehr aus den Analdrüsen einer exotischen Katze), und gefährdete Nutzpflanzen wie Rosenholz können durch die Verwendung von molekularen Faksimiles geschützt werden. „Synthetische Rohstoffe geben uns Vertrauen in die Nachhaltigkeit — zu wissen, wo und wie sie hergestellt wurden und was genau in ihnen steckt“, sagt Flores-Roux. „Ihre Essenz aus Orange oder Sandelholz ist möglicherweise verfälscht oder nicht von bester Qualität. Es könnte nicht einmal die Pflanze sein, die es zu sein behauptet.“Ich denke, Nachhaltigkeit ist wirklich wichtig in einer Diskussion über Kunststoffe“, sagt Huber. „Es ist, wo die Zukunft sein wird. Viele Naturals kommen aus Konfliktgebieten oder werden unverantwortlich bezogen.“ POP, Stella McCartneys jüngster Saft, verwendete eine simulierte Tuberose-Note, anstatt die 3.600 Blüten zu opfern, die nötig wären, um ein einziges Gramm des natürlichen Absolutes zu produzieren. Das Unternehmen konnte auch behaupten, dass auf 2.500 produzierte Duftflaschen ein Sandelholzbaum dank der Verwendung eines synthetischen Ersatzstoffs eingespart wurde.

Nachdem Kunststoffe so lange Zeit der unbeachtete Chor der Parfümerie waren, beginnen sie, die Hauptrolle zu übernehmen. Dies begann mit Escentric Molecules, einer Marke, die 2006 vom deutschen Parfümeur Geza Schoen gegründet wurde, der erkannte, dass viele seiner Lieblingsdüfte — darunter Diors Fahrenheit und Lancômes Trésor — extrem hohe Dosen eines zedernartigen, moschusartigen Moleküls namens Iso E Super enthielten, das in einem gewissen Verhältnis in praktisch jedem kommerziellen Duft verwendet wird („Es verschmilzt alles miteinander und fügt das funkelnde holzige hinzu, das man mit keiner anderen Zutat bekommen kann“, sagt Quintero). Schoen beschloss, das Synthetische alleine auszuprobieren, und das Ergebnis, Escentric Molecules Molecule 01, ein Eau, das vollständig aus Iso E Super bestand, wurde ein Renner. Er folgte mit Molecule 02 – dem „Tabak-y, Amber-y, Mineral“ Ambroxan — und Molecule 03 – dem „fast traubenfruchtartigen“ Vetiverylacetat.

„Ich dachte, Molecule 01 wäre für extrem kreative Typen“, sagt Schoen, „aber jetzt ist es überall. Frauen, Männer, alte Leute, junge Leute. Jemand schickt mir sogar immer wieder Bilder von einem Hund, der verrückt wird, wenn er es riecht.“

Nomenclature, die molekülzentrierte Duftlinie, die 2015 auf den Markt kam, rückte mit ihren ersten vier Düften vier der bahnbrechenden Aromachemikalien des zwanzigsten Jahrhunderts ins Rampenlicht – das weiße Moschus—Helvetolid; das Hedion-ähnliche Paradison; das holzige Molekül Orbiton vom Typ Iso E Super; und Iris Aldehyde, das Chanel No. 5 erstmals seinen kühlen, sauberen Leineneffekt verlieh. Das neue Angebot der Marke, Lumen_esce, zeigt Violettyne, was Mitbegründer Karl Bradl ein „elektrisches Violett“ nennt, das von Firmenich im Jahr 2000 patentiert wurde. „Leute, die normalerweise Düfte hassen, lieben diese“, sagt Bradl, „weil sie sehr rein und transparent sind.“

In jedem Nomenklatur-Eau wird das vorgestellte Molekül mit ausgewählten Naturstoffen ergänzt, weil, so Bradl, „100 Prozent synthetische Düfte ein wenig flach sein können. Wir invertieren die traditionelle Struktur, so dass das Synthetische den Hauptcharakter des Duftes definiert, dann werden Naturals hinzugefügt, um es abzurunden.“ Trotz des Erfolgs von Escentric Molecules sind sich die meisten Parfümeure einig, dass Kunststoffe Naturstoffe brauchen, so wie Naturstoffe Kunststoffe brauchen. „Kunststoffe geben Ihnen die Modernität und die Signatur“, sagt Alberto Morillas, die Nase hinter Blockbustern wie CK One und Acqua di Gio. „Naturals geben Ihnen die Schönheit.“ Bei aller Präzision und Neuheit, die Hightech-Moleküle bringen können, sind es die Elemente, die von Lebewesen kommen, die die Poesie, den schwindelerregenden Griff auf das Herz geben.

„Naturals verleihen einem Parfüm Reichtum“, sagt Flores-Roux. „Sie sind wie das Blattgold auf der Architektur. Und persönlich, Ich mag sie für die Romantik. Man kann sagen, kühles Wasser hat viel Dihydromyrcenol, aber das erzählt nicht wirklich eine Geschichte. Während es fantastisch ist, in diesem Parfüm zu sagen, dass es Narcissus Absolute aus den Bergen Südfrankreichs gibt. Es spricht die Mystik des Produkts an, und das machen wir in der Parfümerie — wir verkaufen Träume.“

Originale Synthesizer

1.“Iso E Super ist einer der meistverwendeten Inhaltsstoffe weltweit, weil es jeden Duft besser macht, sei es für Bodenreiniger, Seife, Spülmittel oder Körperlotion“, sagt Schoen. Das bahnbrechende Molecule 01 von Escentric Molecules, das vollständig aus Iso E Super besteht, feierte in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen.

2.Alberto Morillas mischte mehrere verschiedene synthetische Moschus in BULGARI Rose Goldea, dem sinnlichen neuen Blumenduft des Luxushauses. „Wenn Sie einen Rothko sehen, sehen Sie nicht eine Farbe, sondern viele Farbintensitäten“, sagt er. „Meine Handschrift ist es, sinnliche, blumige, holzige und fruchtige Moschusnoten proportional zu verwenden“, um einen nahtlosen, „üppigen“ Effekt zu erzielen.

3. Um die exotische Couroupita-Blütenherznote von Arquiste Ella einzufangen, verwendete Flores-Roux die Headspace-Technologie, mit der Parfümeure durch Analyse von Molekülen in der Luft den Duft einer blühenden Blume synthetisch rekonstruieren können, ohne sie vom Stiel zu pflücken.

4. „Wenn wir nur mit natürlichen Zutaten kreieren würden, wäre jeder so gelangweilt“, sagt Laurent, der die Formel von Cartiers Hit-Eau optimiert hat, um diese Nachtversion La Panthère Édition Soir zu kreieren, die eine intensivere Moschusnote und eine frische Mimosennote hinzufügt.

5. Für CHANEL Keine. Mit L’Eau, der neuen Neuinterpretation von Cocos Klassiker, verstärkte Parfümeur Olivier Polge den Orangenschalen-Effekt der berühmten frischen Aldehyde des Duftes. „Jedes natürliche Öl und jedes synthetische Molekül hat eine andere Ästhetik“, sagt er, „wie verschiedene Farben, die ein Maler verwenden würde. Es ist keine Frage der Qualität, es ist wirklich eine Frage der Ästhetik.“

6. NOMENCLATURE Lumenesce, ein „modernes Veilchen“ von Voelkl, beleuchtet Firmenichs Violettyne und bereichert es mit natürlichen Noten von Jasmin Sambac, bulgarischer Rose und Bergamotte.

7. HERMÈS Galop d’Hermès, eine Mischung aus Rose und Leder, wurde um das warme, würzige Safraleine-Molekül herum gebaut, das, wie Parfümeurin Christine Nagel sagt, „Weiblichkeit jenseits der beizenden Qualität des Leders bringt.“