tämä artikkeli ilmestyi alun perin ELLE-lehden joulukuun 2016 numerossa.

1889. Eiffel-torni vihittiin käyttöön, ja sen 984 jalkaa korkea takorautainen ristikkorakennus teki siitä maailman korkeimman rakennelman. Charlie Chaplin ja Adolf Hitler syntyivät, Vincent van Gogh maalasi tähtikirkasta yötä ja amerikkalainen toimittaja Nellie Bly kiersi maailman ennätyksellisissä 72 päivässä noukkien matkan varrelta lemmikkiapinan. Muutos oli ilmassa, kirjaimellisesti: Vuosi merkitsi myös Guerlainin Jickyn debyyttiä. hän oli ensimmäinen hajuvesi, joka yhdisti sekä synteettiset että luonnolliset sävelet luoden abstraktia hajuaistia, joka oli samanaikaisesti mausteinen, outo ja silmiinpistävä. Jos olisit ennen tätä painanut nenäsi naisen ranteeseen tai miehen kaulukseen, olisit haistanut vain kukkia.

Jicky sisälsi kahta suhteellisen edullista ja monipuolista synteettistä ainetta: kumariinia, tonkapavuista löytyvää ainetta, joka tuoksuu juuri niitetyltä heinältä, jonka kemisti William Henry Perkin oli syntetisoinut vuonna 1868.; ja vanilliini, vaniljantuoksuinen molekyyli, joka saatiin onnistuneesti männynkuoresta vuonna 1874-ja jota pidettiin ensimmäisenä todella modernina tuoksuna. Se aloitti aikakauden, jolloin hajusteiden tekijöiden ei enää ollut pakko käyttää ainoastaan perinteisesti uutettuja kasvitieteellisiä aineita ja vastenmielisiä eläinten eritteitä, kuten myskiä, ambraa ja sivettiä. Vuosituhannen vaihteen tienoilla markkinoille tuli runsaasti innovatiivisia hajukemikaaleja—muun muassa ioneja, jotka jäljittelevät orvokkien pehmeää tuoksua; kermanhajuisia laktoneja; ja synteettistä myskiä, jonka räjähteitä valmistava kemisti löysi vahingossa. Kun näitä valmistettuja molekyylejä oli yhtäkkiä saatavilla hajusteiden valmistajien työkalusarjoissa, tuoksut muuttuivat pohjimmiltaan analogisista digitaalisiksi, mustavalkoisista väreiksi.

”synteettiset aineet tekivät modernin hajuveden mahdolliseksi”, sanoo tuoksutehtailija Rodrigo Flores-Roux, joka on luonut tuoksuja muun muassa Calvin Kleinille, Tom Fordille ja niche-brändi Arquistelle. ”Historiallisesti se on ollut soveltaminen jotain koskaan ennen käytetty tai yliannostus ainesosa, joka on tehnyt hajuvesi kestää testin ajan, ja lähes joka tapauksessa, kuten kuuluisa aldehydit Chanel No. 5, Se oli synteettinen materiaali, joka teki tämän.”

tuoksumaailmassa kokonaisia aikakausia on määritellyt uusien molekyylien löytyminen. Miesten Partaveitset muuttuivat ikuisesti Hedionin ensimmäisen käytön jälkeen—valovoimainen, jasmiinimainen huomautus, jonka on myöhemmin todistettu todella aktivoivan feromonireseptoreita naisten aivoissa-Christian Diorin eau Sauvagessa vuonna 1966. Thierry Muglerin heady Angel, joka on velkaa hattaran makeuden etyylimaltolille, loi uuden tuoksukategorian, ”oriental gourmand”, kun se lanseerattiin vuonna 1992. 90-luvun lopun otsoniset tuoksut pohjautuivat vetiseen, Meloniseen molekyyliin nimeltä Calone, – joka on Issey Miyaken ikonisen L ’Eau d’ Isseyn tunnusmerkki.

”ihmisillä on taipumus ajatella, että hajuvedet tehdään kolmesta tai neljästä asiasta, kuten ruususta, patsulista ja santelipuusta, koska ne ovat tärkeimmät sävelet”, Flores-Roux sanoo, ”mutta hajuvedessä on keskimäärin 40-60 ainesosaa. Yleisesti ottaen synteettisiä on noin 70 prosenttia ja naturaaleja 30 prosenttia.”Merkityksestään ja läsnäolostaan huolimatta kemikaaleja, jotka muovaavat rakkaita tuoksujamme, on kuitenkin kauan verhottu salaperäisyyksiin—ja niihin on jopa suhtauduttu jossain määrin epäilevästi: Ovatko ne välttämättömiä? Ovatko he turvassa? Vasta viime aikoina—hieman ironisesti näinä vihreämielisinä aikoina-Uusi hajuvesisukupolvi on tullut suorasukaiseksi synteettisten aineiden käytöstä ja arvostuksesta, aivan kuten tuoksumerkkiä on alkanut ilmaantua, joka ylpeänä levittää laboratorion keksimiä muistiinpanoja olemassaolon oikeutenaan.

”olemme käyttäneet synteettisiä aineita 150 vuotta, ja 150 vuoteen kukaan ei ole puhunut siitä, Cartier-parfymööri Mathilde Laurent sanoo. ”Minusta se on sellaista rohkeuden puutetta.”Vastoin yleistä uskomusta, sanoo Arquisten perustaja Carlos Huber, valmistetut ainesosat eivät ole luonnostaan huonompia kuin kasvitieteelliset uutteet. ”Se on hyvin väärä käsitys. Laatu on laatua, Försti. On huonoja synteettisiä ja on hyviä synteettisiä, aivan kuten on hyviä naturaaleja ja huonoja naturaaleja. Kyse on siitä, miten niitä käytetään.”

synteettiset aromimolekyylit ovat suurimmaksi osaksi syntyneet niiden muutamien yritysten huippusalaisissa laboratorioissa—jotka ovat vastuussa useimpien nykyään myytävien parfyymien valmistuksesta-Symrise, Firmenich, International Flavors & Fragrances (IFF), Givaudan ja Takasago-joista jokainen työllistää joukon PhD-heiluttelijoita R&d tiedemiehiä, joiden tehtävänä on purkaa ja koota kemiallisia sidoksia; hajota vety -, hiili -, typpi-ja happiryppäät (kaikkien molekyylien päärakennusosat, olivatpa ne sitten Luontoäidin tai koeputken valmistamia) ja rekonstruoi ne uusiksi kokoonpanoiksi. Joskus he tietävät tarkalleen, mitä he etsivät—säteilevämpi sitrushedelmien, esimerkiksi, tai erityisen tumma, maanläheinen puu—mutta monissa tapauksissa he vain kokeilevat, mitä onnekas tuloksia voi tapahtua. ”Kolumbus lähti etsimään reittiä Intiaan, mutta päätyi Amerikkaan”, kertoo IFF: n tuoksuainesosien tutkimusjohtaja Anubhav Narula. ”Tiedemies voi suunnitella molekyylin ruusun valmistamiseksi, mutta päätyy jasmiiniin.”

yleensä nämä laboratorioluomukset ovat kolmessa muodossa. Ensimmäiset ovat luonnon-identtisiä, mikä tarkoittaa, että ne ovat suunniteltuja versioita täsmälleen samoista molekyyleistä, jotka ovat olemassa luonnossa (kaikki mitä haistamme, olipa kukkiva hyasintti tai kasa roskaa, koostuu tuhansista hajumolekyyleistä). Toinen alkaa luonnon raaka-aineesta, joka on jollain tavalla manipuloitu joksikin muuksi (vetiveryyliasetaatti, kemiallisesti muuntunut vetiveri, joka tuoksuu makeammalta kuin varsinainen kasvi, on yleinen esimerkki). Ja kolmannet ovat ihmisen tekemiä alusta loppuun. Kun tuoksutalo keksii uuden molekyylin – suurin piirtein kolme tai neljä kutakin yhtiötä esittelee joka vuosi—siitä tulee niin sanottu ”vanki”, patentoitu ainesosa, jota voivat käyttää vain hajuvedenvalmistajat, jotka työskentelevät kyseiselle yhtiölle patentin voimassaolon päättymiseen asti. Nämä eksklusiiviset luomukset ovat arvokasta omaisuutta, tarjoten etulyöntiaseman muihin hajuvesivalmistajiin nähden, jotka saattavat tavoitella samaa toimeksiantoa: jos sekä IFF: n että Givaudanin nenät tekevät kokeita esimerkiksi uudesta Marc Jacobs eau: sta, se, jolla on eniten uutta ainesosaa, voi hyvinkin voittaa.

kun vierailen IFF: n Manhattanin pääkonttorissa, vanhempi hienotunteinen parfymööri Yves Cassar johdattaa minut tuoksulaboratorioon, jossa sadat pienet ruskealasiset pullot tungeksivat lasihyllyjä. Hän heiluttaa läiskiä nenäni alla: Cashmeran, joka antaa Donna Karanin Kashmirsumulle sen viettelevän pehmeyden, on puuvartinen, pehmeä, lähes huomaamaton; Galaxolide, IFF: n kemistien vuonna 1965 luoma synteettinen myski, josta tuli erittäin suosittu sen jälkeen, kun sitä käytettiin Jōvan Muskissa vuonna 1973, on niin samettinen ja eläimellinen, että se on kuin tuoksuisi lämpimältä turkikselta; Chanel No. 5: n yksittäiset aldehydit purskahtavat paperista säkenöivällä eloisuudella, joka, jos se on tehty sarjakuvamuodossa, kuvaisi tähtien tai pienten aurinkojen vyöryä sieraimiini.

Raymond Matts, joka opettaa tuoksukursseja New Yorkin Pratt-instituutissa ja jolla on oma parfyymimallisto Aura de Parfum, sanoo, että laboratorion tekemien muistiinpanojen avulla hän voi tuoda luomuksiinsa ”tekstuuria”. ”Jos haluan välittää aistillisuutta, ihon tunnetta tai pehmeää hyväilyä, joka saa sinut kananlihalle, miten teen sen? Käytän synteettisiä.”Niitä voidaan jopa käyttää tehostamaan joidenkin luonnontuotteiden vaikutuksia, jolloin ne tuoksuvat luonnollisemmilta. Esimerkiksi ruusuöljy ei varsinaisesti tuoksu ruusuilta—se välittää pikemminkin kitkerää maallisuutta kuin mehevää, kuohkeaa tuoksua, jonka saamme, kun haistamme kukkaa ilmassa. Jotta todellinen nenästä terälehteen-efekti voidaan luoda uudelleen, hajustajan on usein käytettävä pientä silmänkääntötemppua.

”työskentelen mieluummin kukkien parissa, jonka uudelleen muotoilen”, Laurent sanoo. ”Se ei ole olla hajustaja tehdä jasmine jasmine absolute. Gardenian luominen ilman gardeniaa on kiinnostavampaa. Kuin impressionistit, jotka halusivat maalata luonnossa olemisen tunnetta. Parfymaattorin tehtävä on antaa luonnontunne ilman luonnon läsnäoloa.”

yksi harhaluulo valmistetuista seteleistä on, että ne ovat halpoja, ja siksi niitä käytetään todennäköisemmin suurina määrinä vaikkapa apteekkien spritzissä kuin Tom Ford eaussa. Näin ei välttämättä ole, sanoo Firmenich senior-parfymööri Frank Voelkl, joka on luonut tuoksuja niin Le Labolle ja Nomenclature-yhtiölle kuin Avonille ja Paris Hiltonille. ”Tietenkin on olemassa luonnollisia ainesosia, jotka ovat erittäin kalliita, joten molekyylien käytöstä voi olla paljon hyötyä, kun työskentelee hyvin edullisella alueella”, hän sanoo. ”Mutta on myös totta, että jotkin molekyylit voivat olla erittäin kalliita. Meillä on puumolekyylejä, jotka maksavat enemmän kuin setri-tai patsuliöljy. Todellisuus on, että olitpa työskentelevät high-end premium hajusteet, markkinarako, tai massamarkkinoilla, käytät yhdistelmä molempia, koska tarvitset molempia.”

ehkä suurin kritiikki laboratoriovalmisteisia molekyylejä kohtaan tulee kuitenkin epäilystä, että ne ovat jollain tavalla vaarallisia hengittää tai käyttää iholla-ja yleisestä epäluottamuksesta tuotteita kohtaan, joiden ainesosaluettelot ovat pitkiä, moniäänisiä. Mutta kaupallisesti myytäviä tuoksuja seurataan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Viime vuosina toimeenpantujen teollisuussäädösten aallot lähentivät Yhdysvaltoja. EU: n myöntämillä rajoituksilla, mikä johti useiden ainesosien vetämiseen hajusteiden paleteista, mukaan lukien sekä naturals (erityisesti oakmoss, joka edellytti sellaisten klassikoiden kuin Chanel No. 5 uudelleenmuotoilua) että synteettiset aineet. Nyt uusien molekyylien myrkyllisyyttä ja biohajoavuutta testataan niin tarkasti, että hyväksynnän saaminen niiden käytölle voi kestää vuosia. (Synteettiset muistiinpanot eroavat ftalaateista, kemikaaleista, joita käytetään hajusteiden diffuusioon ja joilla on osoitettu olevan mahdollisia hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia.)

”synteettiset aineet ovat yksinkertaistettuja molekyylejä”, sanoo Carlos Quintero, aroma chemical–based fragrance line Nomenclature-yhtiön perustaja. ”voi puhdistaa ne, kunnes ne saavat testatun, ei-allergisen molekyylin. Naturals, on paljon enemmän elementtejä, jotka voivat aiheuttaa allergioita, koska ne ovat monimutkaisempia. Synteettisellä voi olla viisi mahdollisuutta, mutta luonnollisella voi olla 1000.”

” mahdollisia allergeeneja on 26, jotka meidän täytyy listata laatikoidemme takapuolelle, ja niistä 18 on luonnollisia”, Matts kertoo. ”Se ei ole kuin yksi on parempi kuin toinen. Näitä kemikaaleja testataan paljon. Emme käyttäisi niitä, jos ne eivät olisi turvallisia. Luulen, että yksi suurimmista ongelmistamme teollisuudenalana on se, että emme ole kouluttaneet kuluttajaa siitä, mitä he todella ovat.”

yksi askel siihen suuntaan: Hajuvesibrändit ovat alkaneet väittää, että jotkut synteettiset ovat itse asiassa ympäristöystävällisempiä kuin naturalit. Luonnon myski, joka kerran oli uutettava—kohtalokkain seurauksin—onnettomasta myskihirvestä, on nyt laitonta, samoin kuin sivetti (onneksi se ei ole enää peräisin eksoottisen kissan anaalirauhasista), ja uhanalaisia viljelykasveja, kuten ruusupuuta, voidaan suojella käyttämällä molekyylifakseja. ”Synteettiset raaka—aineet antavat meille uskoa kestävyyteen-tiedämme, missä ja miten ne on valmistettu ja mitä niissä tarkalleen on”, Flores-Roux sanoo. ”Appelsiini – tai santelipuun olemuksesi voi olla väärennettyä tai se ei ole parasta laatua. Se ei välttämättä ole edes se kasvi, joka se väittää olevansa.”Mielestäni kestävyys on todella tärkeää synteettisistä aineista käytävässä keskustelussa”, Huber sanoo. ”Siellä tulevaisuus on. Monet luonnontilaiset tulevat konfliktialueilta tai ovat vastuuttomasti hankittuja.”POP, Stella McCartneyn viimeisin mehu, käytti simuloitua tuberoosinuottia sen sijaan, että uhraisi 3600 kukkaa, joita tarvittaisiin tuottamaan gramma luonnollista absoluuttia. Yhtiö pystyi myös väittämään, että jokaista tuotettua 2 500 tuoksupulloa kohti yksi santelipuu säästyi synteettisen korvikkeen käytön ansiosta.

oltuaan pitkään parfyymien arvostamaton kuoro synteettiset alkavat ottaa pääroolin. Tämä alkoi Escentric Molecules—tuotemerkistä, jonka perusti vuonna 2006 Saksalainen hajustevalmistaja Geza Schoen, joka tajusi, että monet hänen suosikkituoksuistaan—mukaan lukien Diorin Fahrenheit ja Lancômen Trésor-sisälsivät erittäin suuria annoksia Setrimäistä, myskimolekyyliä nimeltä Iso E Super, jota käytetään jossain määrin lähes jokaisessa kaupallisessa tuoksussa (”se ikään kuin yhdistää kaiken yhteen ja lisää sen säkenöivän puuvartisen asian, jota ei saa millään muulla ainesosalla”, Quintero sanoo). Schoen päätti kokeilla synteettistä itse, ja tuloksena, Escentric Molecules Molecule 01, eau koostuu kokonaan Iso E Super, tuli karannut hitti. Hän seurasi tätä molekyylillä 02—”tupakka-y, meripihka-y, mineraali” Ambroksaani—ja molekyyli 03 – ”lähes greippimäinen” vetiveryyliasetaatti.

”luulin, että molekyyli 01 olisi äärimmäisen luoville tyypeille”, Schoen sanoo, ”mutta nyt sitä on kaikkialla. Naiset, miehet, vanhukset, nuoret. Joku lähettää minulle kuvia koirasta, joka sekoaa haistaessaan sen.”

Nomenclature, molekyylikeskeinen tuoksu linja käynnistettiin vuonna 2015, kääntyi valokeilassa neljä vuosisadan uraauurtava aromikemikaalit sen neljä ensimmäistä tuoksua—valkoinen myski Helvetolide; Hedione-kuin Paradisone; woody, Iso E Super–tyyppi molekyyli Orbitone; ja iris aldehydi, joka ensin luovutti viileä, puhdas-pellava vaikutus Chanel No. 5. Brändin uusi tarjonta, Lumen_esce, sisältää Violettyne, mitä cofounder Karl Bradl kutsuu ”electric violet”, joka patentoitiin Firmenich vuonna 2000. ”Ihmiset, jotka yleensä vihaavat tuoksuja, rakastavat näitä, koska ne ovat hyvin sileitä ja läpinäkyviä”, Bradl sanoo.”

jokaisessa nimikkeistössä eau: ssa esiintyvä molekyyli on täydennetty valikoiduilla naturaaleilla, koska, Bradl sanoo, ”100-prosenttisesti synteettiset hajusteet voivat olla hieman litteitä. Käännämme perinteisen rakenteen niin, että synteettinen määrittelee tuoksun päähenkilön, – sitten naturaalit lisätään pyöräyttämään sitä.”Escentristen molekyylien menestyksestä huolimatta useimmat hajustajat ovat yhtä mieltä siitä, että synteettiset tarvitsevat naturaaleja, aivan kuten naturaalit tarvitsevat synteettisiä. ”Synthetics antaa sinulle nykyaikaisuutta ja allekirjoitus”, sanoo Alberto Morillas, nenä takana sellaisia myyntihittejä kuin CK One ja Acqua di Gio. ”Naturals antaa sinulle kauneutta.”Kaikesta siitä tarkkuudesta ja uutuudesta, mitä huipputekniset molekyylit voivat tuoda, juuri elollisista tulevat elementit tarjoavat runouden, vauhdikkaan otteen sydämeen.

”Naturaalit antavat täyteläisyyttä parfyymille”, Flores-Roux sanoo. ”Ne ovat kuin kultainen lehti arkkitehtuurissa. Itse pidän niistä romantiikan takia. Voi sanoa, että viileässä vedessä on paljon dihydromyrsenolia, mutta se ei kerro tarinaa. Kun taas on fantastista sanoa X-hajuvedessä olevan narkissus absolute Etelä-Ranskan vuorilta. Se puhuu tuotteen mystiikasta, ja sitä me teemme hajuvedessä-myymme unelmia.”

alkuperäiset Syntikat

1.”Iso E Super on yksi käytetyimmistä raaka-aineista maailmanlaajuisesti, koska se tekee jokaisesta tuoksusta paremman, oli se sitten lattianpuhdistusainetta, saippuaa, astianpesuainetta tai vartalovoidetta”, Schoen sanoo. Escentric Molecules ’ uraauurtava Molecule 01, joka koostui kokonaan Iso E Superista, vietti tänä vuonna kymmenvuotisjuhliaan.

2.Alberto Morillas sekoitti useita erilaisia synteettisiä muskeleita BULGARI Rose Goldeaan, luksustalon sensuelliin uuteen kukkaistuoksuun. ”Kun näkee Rothkon, ei näe yhtä väriä, vaan monta värin intensiteettiä”, hän sanoo. ”Minun tunnusmerkkini on käyttää aistillisia, kukkaisia, puumaisia ja hedelmäisiä myskejä suhteessa” loihtimaan saumattoman, ”uhkean” efektin.

3. Kuvatakseen Arquiste Ellan eksoottisen couroupita blossom heart Noten Flores-Roux käytti headspace-tekniikkaa, jonka avulla ilmassa olevia molekyylejä analysoimalla hajuvedet voivat synteettisesti rekonstruoida kukkivan kukan tuoksun nyppimättä sitä varresta.

4. ”Jos loisimme vain luonnollisista raaka-aineista, kaikki olisivat niin tylsistyneitä”, sanoo Laurent, joka muokkasi Cartierin hitin eau kaavasta tämän yöllisen version, La Panthère Édition Soirin, lisäämällä siihen voimakkaampaa myskisyyttä ja raikkaan mimosalimaisen sävelen.

5. CHANEL No. 5 L ’ Eau, Cocon klassikon uusi reimagining, parfymööri Olivier Polge paransi tuoksun tunnetusti raikkaiden aldehydien appelsiininkuorivaikutelmaa. ”Jokaisella luonnonöljyllä ja jokaisella synteettisellä molekyylillä on erilainen estetiikka”, hän sanoo, ” kuten eri värit, joita maalari käyttäisi. Kyse ei ole laadusta, vaan estetiikasta.”

6. NOMENCLATURE Lumenesce,” moderni violetti ” luoma Voelkl, valonheittimet Firmenich vankeudessa Violettyne, parantaa sitä luonnon muistiinpanoja jasmin sambac, Bulgarian rose, ja bergamot.

7. HERMÈS Galop d ’ Hermès, ruusun ja nahan sekoitus, rakentui lämpimän, mausteisen Safraleiinimolekyylin ympärille, joka parfymööri Christine Nagelin mukaan ”tuo naisellisuuden nahan mordanttia laatua pidemmälle.”