ez a cikk eredetileg az ELLE 2016.decemberi számában jelent meg.

1889. Az Eiffel-torony avatták, a 984 láb kovácsoltvas rácsos így a legmagasabb szerkezet a világon. Charlie Chaplin és Adolf Hitler született, Vincent Van Gogh megfestette a csillagos éjszakát, Nellie Bly amerikai újságíró pedig rekord 72 nap alatt körbeutazta a világot, útközben felszedve egy kedvtelésből tartott majmot. A változás a levegőben volt, szó szerint: Ebben az évben debütált Guerlain Jicky, az első parfüm, amely mind a szintetikus, mind a természetes hangokat kombinálta, hogy absztrakt szaglóhatást hozzon létre, amely egyszerre fűszeres, furcsa és feltűnő volt. Ezt megelőzően, ha az orrát egy nő csuklójához vagy egy férfi hajtókájához nyomta volna, akkor csak virágok szaga lett volna.

a Jicky két viszonylag olcsó és sokoldalú szintetikus anyagot tartalmazott—a kumarint, a tonkababban található, frissen kaszált széna illatú anyagot, amelyet William Henry Perkin vegyész szintetizált 1868-ban; a vanillint, egy vanília illatú molekulát 1874-ben sikerült először fenyőkéregből előállítani, és az első igazán modern illatnak tekintették. Ez egy olyan korszakot vezetett be, amelyben a parfümök már nem voltak kénytelenek csak a hagyományosan kivont növényekkel és a kellemetlen állati ürülékekkel dolgozni, mint például a pézsma, az ambergris és a cibet. A századforduló körül, innovatív szaglókémiai anyagok rohanása került a piacra—beleértve az iononokat is, amelyek szimulálják az ibolya lágy illatát; krémes illatú laktonok; és szintetikus pézsma, amelyet véletlenül fedezett fel egy vegyész, aki robbanóanyagokat próbált készíteni. Ezekkel a gyártott molekulákkal, amelyek hirtelen elérhetők a parfümök szerszámkészleteiben, az illatok lényegében analógról digitálisra, fekete-fehérről színesre váltottak.

“a szintetikus anyagok teszik lehetővé a modern illatszerkészítést” – mondja Rodrigo Flores-Roux illatkészítő, aki többek között a Calvin Klein, Tom Ford és az arquiste niche márka számára készített illatanyagokat. “Történelmileg valami korábban soha nem használt anyag alkalmazása vagy egy összetevő túladagolása tette a parfümöt az idő próbájára, és szinte minden esetben, mint például a Chanel No.5 híres aldehidjei, ez egy szintetikus anyag volt, amely ezt tette.”

az illatvilágban az egész korszakokat új molekulák felfedezése határozta meg. A férfi kölni örökre megváltozott a hedion első használata után—egy fényes, jasminelike jegyzet, később bebizonyosodott, hogy valóban aktiválja a feromon receptorokat a nők agyában—Christian Dior Eau Sauvage-ban 1966-ban. Thierry Mugler mámorító angyala, amely vattacukor édességét az etil-maltolnak köszönheti, új illatkategóriát hozott létre, az “oriental gourmand” – ot, amikor 1992-ben elindult. A 90-es évek végén uralkodó tiszta, ozonikus illatok mind egy vizes, melonmolekulán alapultak, amelyet Calone-nak hívtak, ez Issey Miyake ikonikus L ‘Eau d’ Issey-jének aláírási jegye.

“az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy a parfümök három vagy négy dologból készülnek, mint a rózsa, a pacsuli és a szantálfa, mert ezek a fő jegyzetek”-mondja Flores-Roux -, de egy parfüm átlagosan 40-60 összetevőt tartalmaz. Általánosságban elmondható, hogy a szintetikus anyagok körülbelül 70% – ban, a természetes anyagok pedig 30% – ban vannak jelen.”Jelentőségük és mindenütt jelenlétük ellenére azonban a vegyi anyagok, amelyek szeretett illatainkat formálják, már régóta rejtélybe burkolóznak—sőt bizonyos fokú gyanakvással tekintenek rájuk: szükség van-e rájuk? Biztonságban vannak? Csak a közelmúltban-kissé ironikusan, ezekben a zöld gondolkodású időkben-a parfümök új generációja szókimondóvá vált a szintetikus anyagok használatáról és elismeréséről, ahogy az illatmárkák is megjelentek, amelyek büszkén sugározzák a labor által kiagyalt jegyzeteket, mint raison d ‘ enterprre.

“150 éve használunk szintetikus anyagokat, 150 éve senki sem beszélt róla” – mondja Mathilde Laurent Cartier parfümőr. “Úgy gondolom, hogy ez a bátorság hiánya.”A közhiedelemmel ellentétben, mondja Carlos Huber, az Arquiste alapítója, a megtervezett összetevők eredendően nem alacsonyabbak a botanikai kivonatoknál. “Ez egy nagyon félreinformált ötlet. A minőség az minőség, egyes. Vannak rossz szintetikus anyagok és vannak jó szintetikus anyagok, ahogy vannak jó természetes és rossz természetes anyagok is. Minden arról szól, hogyan használják őket.”

a szintetikus aromamolekulákat többnyire a ma eladott parfümök többségének gyártásáért felelős maroknyi vállalat szigorúan titkos laboratóriumaiban tisztítják-Symrise, Firmenich, International Flavors & illatanyagok (IFF), Givaudan és Takasago—amelyek mindegyike PhD-hadonászó r&d tudósokat foglalkoztat, akiknek feladata a kémiai kötések szétszerelése és összeszerelése; bontsa szét a hidrogén, szén, nitrogén és oxigén halmazokat (az összes molekula fő építőköveit, akár az Anyatermészet, akár egy kémcsőben); és új konfigurációkban rekonstruálja őket. Néha pontosan tudják, mit keresnek—például egy ragyogóbb citrusfélét vagy egy különösen sötét, földes fát—, de sok esetben egyszerűen csak kísérleteznek, hogy lássák, milyen szerencsés eredmények fordulhatnak elő. “Columbus elindult, hogy felfedezzen egy utat Indiába, de Amerikába került” – mondja Anubhav Narula, az IFF illatanyag-összetevőinek kutatási igazgatója. “Egy tudós megtervezhet egy molekulát, hogy rózsát készítsen, de végül egy jázmin lesz.”

általában ezek a laboratóriumi alkotások három formát öltenek. Az első a természet-azonos, ami azt jelenti, hogy pontosan ugyanazok a molekulák módosított változatai, amelyek a természetben léteznek (minden, amit szagolunk, legyen az virágzó jácint vagy szeméthalom, több ezer illatmolekulából áll). A második egy természetes nyersanyaggal kezdődik, amelyet valamilyen módon valami mássá manipulálnak (a vetiveril-acetát, egy kémiailag átalakult vetiver, amely édesebb illatú, mint a tényleges növény, gyakori példa). A harmadik pedig ember alkotta az elejétől a végéig. Amikor egy illatszerház új molekulát dolgoz ki—minden vállalat évente nagyjából hármat vagy négyet vezet be—, akkor az úgynevezett “fogságban” lesz, egy szabadalmaztatott összetevő, amelyet csak a parfümök használhatnak, akik az adott cégnél dolgoznak, amíg a szabadalom le nem jár. Ezek az exkluzív alkotások értékes eszközök, előnyt biztosítva más parfümökkel szemben, akik esetleg ugyanazt a jutalékot keresik: ha mind az IFF, mind a Givaudan orra kísérleteket nyújt be egy új Marc Jacobs eau-ra, például, a legújabb összetevővel rendelkező nyerhet.

amikor meglátogatom az IFF manhattani központját, Yves Cassar, az idősebb finom illatú parfümőr bevezet az illatlaborba, ahol több száz kis barna üveg palack zsúfolja az üvegpolcokat. Ő hullámok egy sor foltok az orrom alatt: A Cashmeran, amely Donna Karan kasmírköd csábító simaságát adja, fás, puha, szinte észrevehetetlen; a Galaxolide, az IFF vegyészei által 1965-ben létrehozott szintetikus pézsma, amely rendkívül népszerűvé vált, miután 1973-ban felhasználták a J Enterpran Musk-ban, annyira bársonyos és állati, hogy olyan, mint a meleg szőr illata; az egyes aldehidek a Chanel No.5-ben szikrázó élénkséggel törtek le a papírról, amelyet rajzfilm formájában ábrázolva csillagok vagy apró napok hulláma ábrázolna az orromban.

Raymond Matts, aki a New York-i Pratt Intézetben illatképző tanfolyamokat tart, és saját parfümcsaládja van, az Aura De Parfum, azt mondja, hogy a laboratóriumban készített jegyzetek lehetővé teszik számára, hogy “textúrát” hozzon létre alkotásaihoz. “Ha érzékiséget, bőrérzetet vagy puha simogatást akarok közvetíteni, amely libabőröket ad, hogyan tehetem ezt? Szintetikus anyagokat használok.”Még arra is felhasználhatók, hogy fokozzák egyes naturálok hatásait, így jobban, természetesebbé teszik őket. A rózsaolaj például nem igazán rózsaillatú—inkább keserű földiséget közvetít, mint azt a zamatos, swoony illatot, amelyet akkor kapunk, amikor megérezzük a virág illatát a levegőben. A valódi orr-szirom hatás újbóli létrehozása érdekében a parfümőrnek gyakran egy kis kézfogást kell alkalmaznia.

“inkább olyan virágokkal dolgozom, amelyeket magam rekonstruálok” – mondja Laurent. “Nem parfümös, ha a jázmin abszolút jázminnal készül. Azt hiszem, sokkal érdekesebb gardenia létrehozása gardenia nélkül. Olyan, mint az impresszionisták, akik a természetben való érzelem érzelmét akarták festeni. A parfümőr feladata, hogy a természet jelenlétét a természet jelenléte nélkül adja meg.”

az egyik tévhit a gyártott jegyzetekkel kapcsolatban az, hogy olcsók, ezért nagyobb valószínűséggel használják nagy mennyiségben, mondjuk, egy gyógyszertár spritzben, mint egy Tom Ford eau-ban. Ez nem feltétlenül így van, mondja Frank Voelkl, a Firmenich vezető parfümőr, aki illatokat hozott létre a Le Labo és a nómenklatúra, valamint az Avon és a Paris Hilton számára. “Természetesen vannak olyan természetes összetevők, amelyek rendkívül drágák, így a molekulák használata nagyon hasznos lehet, ha nagyon alacsony költségű tartományban dolgozik”-mondja. “De az is igaz, hogy egyes molekulák rendkívül drágák lehetnek. Vannak olyan fás molekulák, amelyek többet fizetnek, mint a cédrus vagy a pacsuli olaj. A valóság az, hogy akár csúcskategóriás prémium illatanyagokban, fülkében vagy tömegpiacon dolgozik, mindkettő kombinációját használja, mert mindkettőre szüksége van.”

a laboratóriumban kiagyalt molekulák talán legnagyobb kritikája azonban abból a gyanúból származik, hogy valamilyen módon nem biztonságos belélegezni vagy használni a bőrön—és általános bizalmatlanság a hosszú, több szótagú összetevőlistákkal rendelkező termékekkel szemben. De a kereskedelemben értékesített illatanyagokat most jobban figyelik, mint valaha. Az elmúlt években végrehajtott ipari szabályozások hullámai összehangolták az Egyesült Államokat. az EU által kiadott korlátozásokkal, amelyek eredményeként számos összetevőt kihúztak a parfümök palettájáról, beleértve mind a naturalokat (nevezetesen és ellentmondásos módon az oakmossot, amely olyan klasszikusok újrafogalmazását igényelte, mint a Chanel No.5), mind a szintetikus anyagokat. Most az új molekulákat olyan szigorú toxicitási és biológiai lebonthatósági vizsgálatoknak vetik alá, hogy évekbe telhet a használatuk jóváhagyása. (A szintetikus jegyzetek különböznek a ftalátoktól, az illatok diffúziójára használt vegyi anyagoktól, amelyekről kimutatták, hogy potenciális endokrin-károsító hatásúak.)

“a szintetikus anyagok egyszerűsített molekulák” –mondja Carlos Quintero, az aroma kémiai alapú illatvonal-nómenklatúra társalapítója. “megtisztíthatja őket, amíg jól tesztelt, nem allergiás molekulát nem kapnak. A naturals esetében sokkal több olyan elem van, amely allergiát okozhat, mert összetettebbek. A szintetikus lehet öt lehetőség, de a természetes lehet 1000.”

26 lehetséges allergént kell felsorolnunk a dobozunk hátulján, és ezek közül 18 természetes” – mondja Matts. “Nem mintha az egyik jobb lenne, mint a másik. Ezek a vegyi anyagok sok teszten mennek keresztül. Nem használnánk őket, ha nem lennének biztonságban. Úgy gondolom, hogy iparágként valószínűleg az egyik legnagyobb problémánk az, hogy nem oktattuk a fogyasztót arról, hogy mi is valójában.”

egy lépés ebbe az irányba: a parfümmárkák kezdik azt állítani, hogy egyes szintetikus anyagok valójában környezetbarátabbak, mint a természetesek. A természetes pézsma, amelyet egykor ki kellett vonni—végzetes következményekkel—a szerencsétlen pézsmaszarvasból, most illegális, csakúgy, mint a cibet (szerencsére már nem egy egzotikus macska Anális mirigyéből származik), és a veszélyeztetett növények, mint például a rózsafa, molekuláris faxokkal védhetők. “A szintetikus nyersanyagok bizalmat adnak nekünk a fenntarthatóságban-tudjuk, hol és hogyan készültek, és pontosan mi van bennük” -mondja Flores-Roux. “A narancs vagy szantálfa lényege hamis lehet, vagy nem a legjobb minőségű. Lehet, hogy nem is az a növény, amelynek állítja.””Úgy gondolom, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos a szintetikus anyagok vitájában” – mondja Huber. “Ott lesz a jövő. Sok természetes ember konfliktus sújtotta területekről származik,vagy felelőtlenül származik.”A POP, Stella McCartney legújabb gyümölcsléje egy szimulált tuberózjegyet használt, ahelyett, hogy feláldozta volna azt a 3600 virágot, amely egyetlen gramm természetes abszolút előállításához szükséges. A vállalat azt is állíthatta, hogy minden előállított 2500 palack illatanyag után egy szantálfa megmentésre került egy szintetikus helyettesítő használatának köszönhetően.

miután oly sokáig az illatszer Nem értékelt kórusa volt, a szintetikus anyagok kezdik átvenni a főszerepet. Ez az Escentric Molecules márkával kezdődött, amelyet 2006—ban alapított a német parfümös Geza Schoen, aki rájött, hogy sok kedvenc illata—köztük a Dior Fahrenheit és a lanc decision TR decision-rendkívül nagy dózisú cédrusos, pézsma molekula, az Iso E Super, amelyet bizonyos arányban használnak szinte minden kereskedelmi illatban (“ez egyfajta mindent összevon, és hozzáteszi azt a csillogó fás dolgot, amit nem lehet más összetevővel” – mondja Quintero). Schoen úgy döntött, hogy megpróbálja a szintetikus saját, és az eredmény, Escentric Molecules Molecule 01, egy eau álló teljes egészében Iso E Super, vált elszabadult hit. Ezt követte a 02 molekula—a “dohány-y, borostyán-y, ásványi “ambroxán-és a 03 molekula-a” majdnem grapefruitszerű ” vetiveril-acetát.

“azt hittem, hogy a Molecule 01 extrém kreatív típusoknak való” – mondja Schoen -, de most mindenhol megtalálható. Nők, férfiak, öregek, fiatalok. Valaki még képeket is küld nekem egy kutyáról, amely megőrül, amikor megszagolja.”

a nómenklatúra, a 2015-ben elindított molekula—központú illatcsalád a huszadik század négy úttörő aromakémiai anyagára fordította a figyelmet az első négy illatával-a fehér pézsma Helvetoliddal; a Hedion–szerű Paradisone-val; a fás, Iso E szuper-típusú molekula Orbitonnal; és az iris aldehiddel, amely először hűvös, tiszta vászon hatását adta a Chanel No.5-nek. A márka új kínálatában, a Lumen_esce-ben szerepel a Violettyne, amelyet Karl Bradl társalapítója “elektromos ibolyának” nevez, amelyet Firmenich szabadalmaztatott 2000-ben. “Azok az emberek, akik általában utálják az illatokat, szeretik ezeket,” mondja Bradl, ” mert nagyon tiszta és átlátszó.”

minden Eau nómenklatúrában a kiemelt molekulát kiválasztott természetes anyagokkal egészítik ki, mert Bradl szerint “a 100% – ban szintetikus illatok kissé laposak lehetnek. Megfordítjuk a hagyományos szerkezetet úgy, hogy a szintetikus határozza meg az illat főszereplőjét, majd természetes anyagokat adunk hozzá, hogy kerekítsük.”Valóban, az Escentric Molecules sikere ellenére a legtöbb parfümőr egyetért abban, hogy a szintetikus anyagoknak természetes anyagokra van szükségük, csakúgy, mint a természetes anyagoknak. “A Szintetika adja a modernitást és az aláírást” – mondja Alberto Morillas, az olyan kasszasikerek orra, mint a CK One és az Acqua di Gio. “A természet adja a szépséget.”Minden precizitás és újdonság ellenére, amit a high-tech molekulák hozhatnak, az élőlényekből származó elemek adják a költészetet, a szív szédítő fogását.

“a Naturals gazdagságot ad egy parfümnek”-mondja Flores-Roux. “Olyanok, mint az arany levél az építészeten. És személy szerint szeretem őket a romantika miatt. Mondhatjuk, hogy a hideg víz sok dihidro-mircenolt tartalmaz, de ez nem igazán mond el egy történetet. Míg fantasztikus azt mondani, hogy X parfümben van narcissus absolute a dél-franciaországi hegyekből. Beszél a termék misztikájához, és ez olyasmi, amit az illatszerekben csinálunk—álmokat árulunk.”

eredeti szintetizátorok

1.”Az Iso e Super az egyik leggyakrabban használt összetevő világszerte, mert minden illatot jobbá tesz, legyen az padlótisztító, szappan, mosogatószer vagy testápoló” – mondja Schoen. Az Escentric Molecules úttörő molekulája 01, amely teljes egészében az Iso E Super – ből áll, idén ünnepelte tizedik évfordulóját.

2.Alberto Morillas több különböző szintetikus pézsmát kevert a BULGARI Rose Goldea-ban, a luxusház érzéki új virágos illatában. “Amikor egy Rothkót látsz, nem egy színt látsz, hanem sok színintenzitást” – mondja. “Az én aláírásom az, hogy érzéki, virágos, fás és gyümölcsös pézsmát használjak arányosan, hogy zökkenőmentes,” érzéki “hatást keltsek.

3. Az arquiste Ella egzotikus couroupita blossom szívjegyének megragadásához Flores-Roux a headspace technológiát alkalmazta, amely a levegőben lévő molekulák elemzésével lehetővé teszi a parfümök számára, hogy szintetikusan rekonstruálják a virágzó virág illatát anélkül, hogy a szárból kitépnék.

4. “Ha csak természetes alapanyagokból készítenénk, mindenki annyira unatkozna” – mondja Laurent,aki a CARTIER hit eau képletét módosította, hogy elkészítse ezt az éjszakai verziót, a La Panth Enterprises-t.

5. CHANEL számára nem. Az 5 L ‘ Eau, a Coco klasszikusának új újragondolása, Olivier Polge parfümőr fokozta az illat híresen friss aldehidjeinek narancshéj hatását. “Minden természetes olajnak és minden szintetikus molekulának más az esztétikája, “mondja,” mint a festők által használt különböző színek. Ez nem a minőség kérdése, hanem az esztétika kérdése.”

6. Nómenklatúra Lumenesce, a” modern ibolya ” által létrehozott Voelkl, spotlámpák Firmenich fogságban Violettyne, fokozza azt a természetes jegyzetek jasmin sambac, bolgár rózsa, bergamott.

7. A Hermet ons Galop d ‘Herm a rózsa és a bőr keveréke, a meleg, fűszeres Safraleine molekula köré épült, amely Christine Nagel parfümőr szerint” a nőiességet túlmutatja a bőr maró minőségén.”