この記事は、もともとELLEの2016年12月号に掲載されました。

1889. エッフェル塔は、世界で最も高い構造を作る錬鉄製の格子細工のその984フィート、発足しました。 チャーリー-チャップリンとアドルフ-ヒトラーが生まれ、フィンセント-ファン-ゴッホが星空の夜を描き、アメリカのジャーナリストのネリー-ブライが72日間の記録で世界を一周し、途中でペットの猿を拾った。 変化は文字通り、空気中にあった: この年はまた、合成ノートと天然ノートの両方を組み合わせて、同時にスパイシーで奇妙で印象的な抽象的な嗅覚効果を作成する最初の香水であるゲランのジッキーのデビューをマークしました。 この前に、あなたが女性の手首や男性の襟に鼻を押していた場合、あなたは花だけのにおいがしたでしょう。

Jickyには、1868年に化学者William Henry Perkinによって合成された、新しく刈られた干し草のにおいをするトンカ豆に含まれる物質であるクマリンが含まれていました; そしてバニリン、最初に首尾よく1874年にマツ吠え声から得られたバニラ香料入りの分子-および最初の偽りなく現代芳香として考慮されました。 伝統的に抽出された植物やムスク、アンバーグリス、ジャコウなどの不快な動物の排泄物だけでは、香水師がもはや働かざるを得ない時代を迎えました。 世紀の変わり目に、革新的な嗅覚の化学薬品の突風は市場に—スミレの柔らかいにおいを模倣するiononesを含んで、当りました;クリーミー臭いラクトン; そして、爆発物を作ろうとしている化学者によって偶然発見された合成ムスク。 これらの製造された分子が調香師のツールキットで突然利用可能になったことで、香りは本質的にアナログからデジタル、白黒から色になりました。

“合成物は現代の香水を可能にしたものです”と、カルバンクライン、トムフォード、ニッチブランドArquisteなどのために香りを作った香りメーカーのRodrigo Flores-Rouxは言います。 “歴史的には、これまでに使用されたことのないものや、香水を時間の試練に耐えさせる成分の過剰摂取があり、シャネルNo.5の有名なアルデヒドのように、ほぼすべての場合において、これを行った合成材料であった。”

香りの世界では、すべての時代は新しい分子の発見によって定義されています。 男性のコロンは、1966年にChristian DiorのEau Sauvageで、後に女性の脳のフェロモン受容体を実際に活性化することが証明されたhedioneの最初の使用後に永遠に変更されました。 エチルモルトールに綿菓子の甘さを負っているティエリー Muglerの酔わせるような天使は1992年に進水したときに新しい芳香の部門、”東洋のgourmand”を、作成した。 そして、90年代後半を支配したクリーンでオゾニックな香りは、すべて、Issey Miyakeの象徴的なL’Eau d’IsseyのシグネチャーノートであるCaloneと呼ばれる水のようなメロニー

“人々は香水がローズ、パチョリ、サンダルウッドのような三つまたは四つのものから作られていると考える傾向があります。 そして、一般的に言えば、合成物質は約70％、天然物は30％で存在しています。 しかし、それらの重要性と普遍性にもかかわらず、私たちの愛する香りを形作る化学物質は、長い間謎に包まれており、ある程度の疑いを抱いています。 彼らは安全ですか？ ごく最近—やや皮肉なことに、これらの緑の心の時代に-香りのブランドが誇らしげに彼らの存在意義としてラボで調合されたノートを放送することが出

“私たちは150年間合成を使用してきましたが、150年間誰もそれについて話していませんでした”とCartier perfumer Mathilde Laurent氏は言います。 “私はそれが勇気のような欠如であることがわかります。”一般的な信念に反して、Arquisteの創設者Carlos Huberは、設計された成分は本質的に植物抽出物に劣るものではないと述べています。 “それは非常に誤った情報のアイデアです。 品質は品質、ナンバーワンです。 良い自然と悪い自然があるのと同じように、悪い合成物があり、良い合成物があります。 それは彼らがどのように使用されているかについてのすべてです。”

合成アロマ分子は、今日販売されている香水の大部分を製造する責任がある一握りの企業の極秘ラボで主にジンアップされています—Symrise、Firmenich、International Flavors&Fragrances(IFF)、Givaudan、Takasago—そ; 水素、炭素、窒素、酸素のクラスター（母なる自然によって、または試験管内で作られたかどうか、すべての分子の主要なビルディングブロック）を分解し、新し 時には、彼らは彼らが探しているものを正確に知っています—例えば、より晴れやかな柑橘類、または特に暗い、土の木—しかし、多くの場合、彼らは単に幸運な結 “コロンブスはインドへのルートを発見するために去ったが、アメリカで終わった、”Anubhav Narula、iffの芳香の原料のための研究ディレクターは言う。 “科学者は、バラを作るために分子を設計するが、ジャスミンで終わることがあります。”

一般的に、これらの実験室の作品は三つの形を取る。 つまり、自然界に存在するまったく同じ分子の設計されたバージョンです（咲くヒヤシンスやゴミの山など、何千もの香りの分子で構成されています）。 第二は、いくつかの方法で何か他のものに操作されている天然原料から始まります（酢酸ベチベリル、実際の植物よりも甘いにおいが化学的に変換されたベチバーは、一般的な例です）。 そして、第三は、最初から最後まで人工です。 フレグランスハウスが新しい分子を考案すると、毎年約三、四が各企業によって導入され、それは”キャプティブ”と呼ばれるものになり、特許が満了するまでその会社のために働く調香師によってのみ使用することができる独自の成分になります。 これらの排他的な作成は同じ任務を追求するかもしれない他の調香師上の端を提供する貴重な資産である:IFFおよびGivaudan両方からの鼻が新しいMarc Jacobs eauのた

私がIFFのマンハッタンの本部を訪問するとき、年長の良い芳香の調香師Yves Cassarは小さい茶色ガラスビンの何百ものガラス棚を群集させる芳香の実験室に私 彼は私の鼻の下にブロッターのシリーズを波: 1965年にIff化学者によって作成された合成ムスクであり、1973年にJōvan Muskで使用された後、非常に人気を博したGalaxolideは、暖かい毛皮の香りのようなビロードのようで動物性であり、シャネル5号の個々のアルデヒドは、漫画の形でレンダリングされた場合、星や小さな太陽の急増によって描かれるだろう。鼻孔

ニューヨークのプラット研究所で香りのコースを教え、香水の彼自身のラインを持っているレイモンド*マッツ、オーラ*デ*パルファムは、ラボ製のノートは、彼が彼の作 “私は官能性、肌の感覚や鳥肌を与える柔らかい愛撫を伝えたい場合は、どのように私はそれを行うのですか？ 私は合成物を使用します。”彼らはいくつかの自然の効果を高めるために使用することさえでき、より多くの、よく、自然なにおいを作ることができます。 バラ油は、例えば、本当にバラのようなにおいがしません-それは苦い土のようなものではなく、我々は空気中の花の香りを嗅ぐときに私たちが得る甘美な、swoonyの香りを伝えます。 本当の鼻に花弁の効果を再作成するためには、調香師は頻繁に手の少し手品を用いなければならない。

“私は自分自身を再構成する花で作業することを好む、”ローランは言います。 「Jasmine absoluteでジャスミンを作るのは、調香師ではありません。 私はクチナシなしでクチナシを作る方が面白いと思います。 それは自然の中にいるという感情を描きたかった印象派のようなものです。 自然の存在なしに自然の感覚を与えるのは、調香師の仕事です。”

製造されたノートについての一つの誤解は、彼らが安いので、トムフォードeauよりもドラッグストアspritzで大量に使用される可能性が高いということです。 これは必ずしもそうではない、とFirmenichシニア調香師フランクVoelklは言う、ル*ラボと命名法だけでなく、エイボンとパリス*ヒルトンのための香りを作成しています。 「もちろん、非常に高価な天然成分があるので、分子の使用は非常に低コストの範囲で作業するときに非常に役立ちます」と彼は言います。 「しかし、いくつかの分子が非常に高価になる可能性があることも事実です。 私たちは、杉やパチョリ油よりも多くの費用がかかる木質分子を持っています。 現実は上限の優れた芳香、ニッチ、または大衆市場で働いているかどうか、両方を必要とするので両方の組合せを使用していることである。”

おそらく、実験室で作られた分子に対する最大の批判は、彼らが何らかの形で吸入または皮膚に使用することが安全ではないという疑いから来て しかし、商業的に販売されている香りは、これまで以上に高度に監視されています。 過去数年間に実施された業界規制の波は、米国を整列させました EUが発行した制限により、いくつかの成分が香水のパレットから引き出され、naturals（特に、そして論争的には、シャネルNo.5のような古典の再定式化を必要としたoakmoss）と合成物の両方を含む。 現在、新しい分子は、毒性および生分解性のためのそのような厳格な試験の対象となり、その使用の承認を得るには何年もかかる可能性があります。 （合成ノートは、潜在的な内分泌撹乱効果を有することが示されている香りの拡散性を与えるために使用される化学物質であるフタル酸塩とは異な)

“合成物質は単純化された分子です”と、アロマケミカルベースのフレグランスライン命名法の共同設立者であるCarlos Quintero氏は述べています。 “彼らはよくテストされた、非アレルギー性の分子を得るまで、それらを浄化することができます。 Naturalsと、より複雑であるのでアレルギーを引き起こすことができる多くのより多くの要素がある。 合成には5つの可能性がありますが、天然には1,000があります。”

“私たちの箱の裏にリストしなければならない26の潜在的なアレルゲンがあり、そのうち18は自然です”とMatts氏は言います。 “それは、一方が他方よりも優れているようではありません。 これらの化学物質は、テストの多くを通過します。 彼らが安全でなければ、私たちはそれらを使用しないでしょう。 私はおそらく、業界としての最大の問題の一つは、我々は彼らが本当に何であるかについて消費者を教育していないということだと思います。”

その方向への一歩：香水ブランドは、実際には、いくつかの合成物が自然よりも環境に優しいというケースを作り始めています。 かつては不幸なムスク鹿から致命的な結果を得なければならなかった天然ムスクは、今や違法であり、シベット（ありがたいことに、もはやエキゾチックな猫の肛門腺から派生していない）であり、ローズウッドなどの絶滅危惧種の作物は分子ファクシミリを使用して保護することができる。 「合成原料は、どこでどのように作られたのか、そしてその中に正確に何があるのかを知ることで、持続可能性に自信を与えてくれます」とFlores—Rouxは言います。 “オレンジや白檀のあなたの本質は、混入または最高の品質ではないかもしれません。 それはそれが主張する植物でさえないかもしれません。”私は持続可能性が合成物質の議論では本当に重要だと思う、”フーバー氏は述べています。 「それは未来がどこにあるかです。 多くのnaturalsは対立乗られた区域から来るか、または無責任に供給されている。”ポップ、ステラマッカートニーの最も最近のジュースは、シミュレートされたチューベローズノートではなく、それが自然な絶対の単一のグラムを生成するために取る3,600の花を犠牲にして利用しました。 同社はまた、生産された香りのすべての2,500ボトルのために、一つの白檀の木は、合成代替の使用のおかげで保存されたと主張することができました。

長い間、香水の評価されていないコーラスであった後、合成物は主演の役割を果たし始めています。 これは、2006年にドイツの調香師Geza Schoenによって設立されたEscentric Moleculesブランドから始まりました。彼は、DiorのFahrenheitやLancômeのTrésorなど、彼の好きな香りの多くが、Iso E Superと呼ばれる非常に高用量のシダリーでムスキーな分子を特徴としています。これは、事実上すべての商業的な香りにある程度の割合で使用されています（「すべてを融合させ、他の成分では得られない輝く木質のものを追加します」とQuintero氏は言います）。 Schoenは合成を単独で試みることにし、その結果、Iso E Superを完全に構成するeauであるEscentric Molecules Molecule01が暴走したヒットとなった。 彼はこれに続いて、分子02—”タバコ-y、琥珀-y、ミネラル”Ambroxan—と分子03—”ほとんどグレープフルーツのような”酢酸ベチベリルでこれを続けました。

“私は分子01が極端な創造的なタイプのためになると思った”とSchoenは言います。 女性、男性、高齢者、若者。 誰かが私に彼がそれを嗅ぐときにナッツになる犬の写真を送り続けます。”

命名法は、2015年に発売された分子中心のフレグランスラインで、20世紀の画期的なアロマケミカルのうち、ホワイトムスクヘルベトリド、ヘディオンのようなパラディゾン、ウッディ、Iso Eスーパータイプの分子オービトン、そしてシャネルNo.5にクールでクリーンなリネン効果を与えたアイリスアルデヒドの四つにスポットライトを当てた。 ブランドの新しい提供、Lumen_Esceは、共同創設者Karl Bradlが2000年にFirmenichによって特許を取られた”電気バイオレット”と呼ぶViolettyneを特色にする。 「普段香りが嫌いな人は、これらを愛しています」とBradl氏は言います。”

各命名法のeauでは、特色にされた分子は選り抜きnaturalsと増加される、Bradlは言う、”100パーセントの総合的な芳香は少し平らである場合もあるので。 私達は合成物質が芳香の主要な特性を定義するように従来の構造を逆にしています、そしてnaturalsはそれを円形にするために加えられます。”確かに、Escentric Moleculesの成功にもかかわらず、ほとんどの調香師は、naturalsが合成物質を必要とするのと同じように、合成物質がnaturalsを必要とすることに同意します。 “合成物は現代性および署名を与える、”アルベルトMorillas、CK OneおよびAcqua di Gioのような大ヒットの後ろの鼻は言う。 “ナチュラルズはあなたに美しさを与えます。”ハイテク分子がもたらすことができるすべての精度と目新しさのために、それは詩、心にめまいのグリップを提供する生き物から来る要素です。

“Naturalsは香水に豊かさを与えます”とFlores-Rouxは言います。 “彼らは建築の金箔のようなものです。 そして、個人的に、私はロマンスのためにそれらが好きです。 あなたは冷たい水がジヒドロミルセノールの多くを持っていると言うことができますが、それは本当に話をしません。 それはx香水で言うのは素晴らしいですが、南フランスの山からの水仙絶対があります。 それはプロダクトの神秘性に話し、それは私達が香水でする何かである—私達は夢を販売する。”

オリジナル-シンセ

1.”Iso E Superは、床クリーナー、石鹸、食器洗い液、ボディローションなど、すべての香りをより良くするため、世界中で最も使用されている成分の一つです”とSchoen氏は言いま Escentric Moleculesの画期的な分子01は、Iso E Superで完全に構成され、今年10周年を迎えました。

2.アルベルト-モリージャスは、高級ハウスの官能的な新しいフローラルフレグランスであるブルガリ-ローズ-ゴールデアに、いくつかの異なる合成ムスクをブレンドしました。 “あなたがロスコを見るとき、あなたは一つの色を見ていない、あなたは色の多くの強度を参照してください”と彼は言います。 “私の署名は、シームレスな、”官能的な”効果を想起させるために比例して官能的な、花、ウッディ、フルーティーなムスクを使用することです”。

3. Arquiste Ellaのエキゾチックなcouroupitaの花の中心のノートを捕獲するためには、Flores-Rouxは空気の分子を分析することによって調香師が総合的に茎からそれを摘まないで咲く花のにおいを再構成することを可能にするheadspaceの技術を使用した。

4. “私たちは天然成分だけで作成した場合、誰もがとても退屈だろう、”この夜のバージョン、La Panthère Édition Soirを作成するためにカルティエのヒットオードの式を微調整し、よ

5. シャネルのためのNo. 5L’Eau、ココの古典の新しいreimagining、調香師Olivier Polgeは、香りの有名な新鮮なアルデヒドのオレンジピール効果を高めました。 「それぞれの天然油とそれぞれの合成分子は異なる美学を持っています」と彼は言います、「画家が使うであろう異なる色のように。 それは品質の問題ではありません、それは本当に美学の問題です。”

6. 命名法Lumenesce、Voelklによって作成される”現代すみれ色”はJasmin sambac、ブルガリアのばらおよびベルガモットの自然なノートとのそれを高めるFirmenichの捕獲されたViolettyneをスポットライト

7. ローズとレザーの混ざり合ったエルメス-ガロップ-ダルメスは、暖かくスパイシーなサフラレーヌ分子を中心に作られました。”