normalt er utforkjøringer min favoritt del av terrengsykling, når alt det harde arbeidet med å komme til toppen belønnes med en singletrack rollercoaster. Så jeg var kanskje litt grouchy da, på en tur med venner for noen år siden, ble de spennende dråpene avbrutt med en infernal yowl av bremsestøy fra en rytters sykkel.

Bremser gjør støy av en av flere grunner, de fleste av dem dårlige. Da vi trakk fra min venns sykkel senere, fant vi bremsematerialet slitt ned til skoen, og skaper farlig metall-på-metall-handling. Han trengte nye bremseklosser.

denne reparasjonsjobben kan virke komplisert, men det er faktisk relativt raskt når du forstår trinnene. Endre dem ut tar bare ti til 15 minutter, uten mye i veien for spesialiserte verktøy. Slik gjør du det.

Ordliste Over Sykkeldeler Og Vilkår

• hjulspyd eller gjennomgående aksel: En gjengestang som fester hjulet til sykkelen, ofte med en hurtigutløserhendel som svinger for å stramme hjulet på plass.
• Dropouts: den slissede delen av rammen og gaffelen der hjulene festes.
• Bremseblokk: en liten plastskive som setter inn i tykkelsen mens hjulet er av for å holde bremseklossene fra hverandre hvis du trekker bremsespaken.
• Stempler: i et skivebremsesystem er dette det flate, sylindriske elementet inne i en tykkelse som presser putene mot rotoren når du trekker i bremsespaken.
• bremsekaliper: En metallstruktur festet til sykkelrammen som strekker seg over bremseflaten og inneholder stempler og bremseklosser.
• Disc rotor: en flat stålplate festet til navet som er bremseflaten i et skivebremsesystem.
• bremsespor: den delen av skiverotoren (eller hjulkant, for felgbremsesystemer) der bremseklossene kommer i kontakt.
• Bremsesko: metallholderen til bremseklossen.
• Rotorbolter eller senterlås ring: Skivrotorer festes til navet med enten seks bolter eller en stor låsering som tråder på plass.
• Fatjustere: på kabelaktiverte bremser kan disse små sylinderne på tykkelsen mikrojustere kabelspenningen.
• Spakkast: hvor langt bremsehendelen beveger seg før putene kommer i kontakt med bremseflaten.

Trinn 1: Fjern hjulet

Verktøy: Ingen

for skivebremser

Åpne og løsne thru-akselen og skyv den ut av navet, senk deretter hjulet ut av dropouts. Merk: trekk aldri en hydraulisk skivebremsespak uten rotor eller bremsekloss mellom putene. Å gjøre det kan føre til at stemplene spretter ut av selene sine. På minimum, dette gjør stemplene vanskelig å re-sete. I verste fall betyr det en stor bremseservicejobb.

for felgbremser

for bakhjul, skift girene til den minste tannhjulet, noe som gjør det lettere for hjulet å glide forbi bakgiret ved fjerning og reinstallasjon. Åpne hurtigutløseren. Hjulet skal slippe ut (du må kanskje jiggle det litt). Hvis du jobber på forhjulet, unthread spydmutteren motsatt spaken akkurat nok til å få hjulet ut av dropouts. Du må kanskje åpne bremsekaliper med en liten spak (Shimano/SRAM) eller knapp (Campagnolo).

Trinn 2: Kontroller systemet. (Gjenta dette noen få uker for å se etter slitasje.)

Verktøy: Lommelykt, Vernier calipers for måling av rotorbredde (kun plate)

Disc

Når det er en millimeter eller mindre bremseklossmateriale igjen, er det på tide å bytte. Andre telltale tegn på at du har behov for friske pads, scorer eller spor på felgen eller skivrotoren—noe som indikerer at noe går i bremsesporet – enten rusk i puten eller en pute slitt ned til metallskoen. Rotorer slites ikke så fort som pads, men de slites til slutt ut. Bytt rotorer når de er mindre enn 1,5 millimeter tykke på bremsebanen, eller hvis de er merkbart skadet eller forvrengt.

Felg

De fleste felgbremseklosser har en retnings indikator på toppen av puten, som også fungerer som en slitasjeindikator. De fleste bremseklosser vil også ha vertikale slissede linjer som fyller samme funksjon. Hvis du ikke lenger kan lese indikatoren, eller hvis sporene ikke lenger vises på bremseflaten på puten, er det tid for nye.

Trinn 3: Fjern fastholdingsskruen eller bolten

Verktøy: nåletang, flatskrutrekker eller sekskantnøkkel (vanligvis tre millimeter))

Disc

Mange skivebremseklosser holdes på plass med en horisontal skrue eller bolt. Noen systemer bruker magneter i stedet. Skruen gjenger inn i tykkelsen, og / eller holdes på plass med en festepinne eller låsering. Bruk tangen til å forsiktig fjerne tappen eller låseringen hvis den har en, og løsne skruen eller skyv bolten og fjern den.

Rim

du vil ofte se en liten settskrue på siden av bremseskoen. Unthread det—men fjern ikke helt – bare ta det ut nok til at du kan begynne å vri puten i skoen. Eldre systemer kan ha en pin som må trekkes ut i stedet. Hvis det ikke er noen, glir puten bare ut. Merk: Rimbremseinstruksjonene her er kun for byttbare pads i systemer som har separate bremseklosser og sko. Noen billige bremser har endelte sko / pads som må være unbolted.

Trinn 4: Fjern de brukte padsene

Verktøy: Tenger, kanskje

Disc

Skivebremseklosser har vanligvis en tapp på baksiden av hver pute for å fjerne dem. Ofte er pads løst satt i en tynn metallramme; pass på å ikke slippe den når du fjerner padsene. Magnet-stil pads har ikke rammen. Med fingre eller tanger, ta forsiktig de små tappene på baksiden av padsene, klem dem sammen og forsiktig, men trekk padsene-og våren, hvis det er aktuelt-ut av tykkelsen og sett til side.

Felg

når settskruen er trukket ut nok til at puten kan bevege seg, skyv puten forsiktig ut av skoen. Pads alltid fjerne mot baksiden av sykkelen.

Trinn 5: Rengjør og kontroller bremsen

Verktøy: Ren fille, rubbing alkohol, lommelykt, stempelpress eller annet bredt, flatt verktøy

Disk

bruk lommelykten til å inspisere innsiden av tykkelsen. Du vil se to (eller noen ganger fire) flattish sylindere inne, noen ganger med en stubby innlegg i midten. Dette er bremsestemplene, som beveger padsene frem og tilbake. Skivebremser selvjusterer for pad slitasje, så stemplene må kanskje settes på nytt. Med en stempelpress (eller et annet bredt, flatt verktøy som en dekkspak), trykk forsiktig hvert stempel tilbake i tykkelsen. Hvis stemplene er veldig skitne eller klissete og ikke vil sitte igjen, må du kanskje bløde systemet (sykkelbutikker vil gjøre dette for deg) og rengjøre stemplene, men det er et emne for en annen dag.

bruk en ren klut og sprit for å tørke ned begge bremsesporene på skivrotoren. Ikke berør rotorens bremsespor med bare hender; hudoljer kan forurense systemet. Dette er en god tid å sjekke rotorboltene eller Senterlåsen for å sikre tetthet.

Felg

Kontroller bremsesporet på felgen. Gouges og spor er tegn på noe fremmed materiale i puten. Bytte pads bør løse dette, men du kan også tørke ned felgen med en ren fille og gni alkohol. På karbonfiberhjul, vær oppmerksom på skader som splittede karbonfibre, dype huljern eller andre tegn på mulig strukturell skade på karbonet. Ta hjulet til en butikk for inspeksjon hvis du er bekymret. På metallfelger kan du bruke finkornet sandpapir eller en spesiell bremsekloss for å forsiktig sand ut gummi – og smussforekomster fra felgen, og tørk den deretter ren med en fille og alkohol. Dette vil også forbedre bremsekraften din.

Trinn 6: Bytt pads

Verktøy: Tang Og latex eller noen rene hansker

Disk

Bruk hansker. Hudoljer vil forurense skivebremseklosser og forårsake støyende bremsing med redusert kraft. Pakk ut de nye bremseklossene og deres fjær, hvis det er aktuelt. Skyv pads og våren inn i caliper; du vil føle dem sete på plass, selv om det ikke kan være et hørbart klikk. Bytt ut den horisontale festeskruen eller bolten og eventuelt festepinnen.

når du bytter pads, merk at de kommer i to forskjellige materialer: harpiks / organisk eller metallisk. Hvis du liker hvordan bremsene dine utfører, vil du holde fast med samme materiale som dine eksisterende pads. Harpiks / organiske pads, som bruker en blanding av materialer som gummi, kevlar og karbon, er det de fleste sykler kommer med. De er generelt roligere og har bedre modulering, men slites raskere, spesielt i våte forhold, og kan miste strøm ved langvarig hard bremsing. Metalliske eller sintrede pads holder kraften bedre under vedvarende bremsing og vil ikke slites ned så mye i gjørme, men de er støyende, har ikke så mye innledende bite, og har en tendens til å slipe gjennom rotorer raskere. Bruk metallbremseklosser hvis du føler at bremsene falmer på lange nedfarter eller merker overdreven slitasje fra kjøring under våte forhold.

Felg

Kontroller toppen av puten for bremseretningsindikator(det er venstre og rettigheter). Skyv puten forsiktig inn i skoen. Som det blir dypere i skoen, må du kanskje bruke mer kraft for å få den til å sitte helt. Tre settskruen inn igjen for å forankre puten på plass.

Trinn 7: Monter hjulet og sengen på nytt i rotorene

Verktøy: for skivesystemer, muligens en dekkspak eller flatskrutrekker

Plate

å sette stemplene På nytt (trinn fem) virker ikke alltid fullt ut. Noen ganger, pads vil være stramt rundt rotoren når du re-installere hjulet. I så fall, klem bremsespaken flere ganger for å se om stemplene trekke. Spinn hjulet. Du hører padsene som børster rotoren hvis de fortsatt er for nært, og det vil ikke være mye spakkast før bremsen går i inngrep. Hvis dette skjer, fjern hjulet og sett inn en dekkspak eller flatskrutrekker i tykkelsen mellom padsene. Trykk forsiktig på hver pute tilbake i kaliperlegemet for å sette stemplene på nytt.

hver gang du bytter pads, spesielt hvis du bytter mellom organisk og metallisk, er det en god ide å «ligge i» rotorene til de nye padsene. Dette er et fancy begrep som bare betyr at nok pad materiale har jevnt overført til rotorene så bremsing er glatt, kraftig og fri for vibrasjon eller støy. På gaten din, pedal opp til 10 miles i timen, og brems på bare en spak med gradvis økende kraft. Ikke kom til en fullstendig stopp. Gjør dette fem til 10] ganger hver for for-og bakbremsen. Deretter gjør den samme prosessen pedaling opp til 15 til 20 miles per time. Du bør føle den første bremsekraften øker med hver repetisjon.

Rim

som med plater, hvis dine gamle pads ble slitt, kan bremsene dra eller føles for stramme nå med nye, full tykkelse pads. Husk først å lukke hurtigutløseren på bremsekaliper for å bringe padsene nærmere felgen, og kontroller at bremseskoen er riktig plassert. Puten skal være i kontakt med felgbremsesporet, uten å strekke seg ut av bunnen av bremsesporet eller berøre dekket når du trekker i bremsespaken. Puten bør også kontakte bremsesporet jevnt fra topp til bunn. Det ER OK (foretrukket, jevn) å få forsiden av puten til å berøre felgen litt foran baksiden. Dette kalles toe-in, og bidrar til å forhindre rystende og bremsende støy. Hvis puten er riktig justert og systemet er å dra, sjekk fat justerere, like over caliper. Etter to fulle mot urviseren rotasjoner, sjekk bremsehendelen kaste igjen. Fortsett til padsene ikke drar på felgen, og spaken er der du vil ha den. Hvis fatjusteren er fullt støttet av og den fortsatt er for stram, må du kanskje justere bremsekabelspenningen på kabelfestebolten på tykkelsen.