denne artikkelen opprinnelig dukket opp i DESEMBER 2016-utgaven AV ELLE.

1889. Eiffeltårnet ble innviet, dens 984 fot smijern gitter gjør den til den høyeste strukturen i verden. Charlie Chaplin og Adolf Hitler ble født, Vincent van Gogh malte Stjerneklar Natt, Og Amerikansk journalist Nellie Bly seilte verden i en rekord 72 dager, plukke opp et kjæledyr ape underveis. Endring var i luften, bokstavelig talt: Året markerte også debuten Til Guerlains Jicky, Den første parfymen som kombinerer både syntetiske og naturlige notater for å skape en abstrakt olfaktorisk effekt som samtidig var krydret, merkelig og slående. Før dette, hvis du hadde presset nesen til en kvinnes håndledd eller en manns lapel, ville du ha luktet bare blomster.

Jicky inneholdt to relativt billig og allsidig syntetisk-kumarin, et stoff som finnes i tonka bønner som lukter av nyslått høy, som hadde blitt syntetisert av kjemikeren William Henry Perkin i 1868; og vanillin, et vanilje-duftende molekyl som først ble avledet fra furubark i 1874-og ble ansett som den første virkelig moderne duften. Det innledet en tid der salver ikke lenger var tvunget til å arbeide bare med tradisjonelt utvunnet planter og uønsket dyr ekskreter som musk, ambra, og civet. Rundt århundreskiftet, en kave av innovative olfactory kjemikalier treffer markedet-inkludert ionones, som simulerer den myke duften av fioler; kremet luktende laktoner; og syntetisk musk, som ble oppdaget ved et uhell av en kjemiker som prøvde å lage eksplosiver. Med disse produserte molekylene plutselig tilgjengelige i parfymeres verktøysett, gikk dufter i hovedsak fra analog til digital, fra svart-hvitt til farge.

«Syntetisk er det som gjorde moderne parfyme mulig,» sier duft maker Rodrigo Flores-Roux, som har skapt dufter For Calvin Klein, Tom Ford, Og nisje merkevare Arquiste, blant mange andre. «Historisk har det vært anvendelsen av noe som aldri har vært brukt før eller en overdose av en ingrediens som har gjort en parfyme stå testen av tid, og i nesten alle tilfeller, som den berømte aldehyder I Chanel no. 5, det var et syntetisk materiale som gjorde dette.»

i duftverdenen har hele epoker blitt definert av oppdagelsen av nye molekyler. Menns colognes ble for alltid endret etter Første bruk Av Hedione-en lysende, jasminelike notat, senere vist seg å faktisk aktivere feromonreseptorer i kvinners hjerner-I Christian Diors Eau Sauvage i 1966. Thierry Mugler ‘ s heady Angel, som skylder sin bomull-candy søthet til etyl maltol, opprettet en ny duftkategori,» oriental gourmand», da den ble lansert i 1992. Og de rene, ozoniske duftene som dominerte slutten av 90-tallet, var alle basert på et vannaktig melonmolekyl kalt Calone, et signaturnotat I Issey Miyakes ikoniske L ‘Eau D’ Issey.

«Folk har en tendens til å tro at parfymer er laget av tre eller fire ting, som rose, patchouli og sandeltre, fordi de er de viktigste notatene, Sier Flores-Roux,» men en parfyme i gjennomsnitt har mellom 40 og 60 ingredienser. Og generelt sett er syntetiske stoffer til stede på rundt 70 prosent og naturals på 30 prosent.»Til tross for deres betydning og ubiquity, har kjemikaliene som former våre elskede dufter lenge vært innhyllet i mysterium—Og til og med betraktet med en grad av mistanke: er de nødvendige? Er de trygge? Bare nylig-noe ironisk, i disse grønne tider-har en ny generasjon parfymer blitt uttalt om deres bruk av og takknemlighet for syntetikk, akkurat som duftmerker har begynt å dukke opp som stolt kringkaster lab-concocted notater som deres raison d’ê.

«vi har brukt syntetisk i 150 år, og i 150 år har ingen snakket om det,» sier Cartier perfumer Mathilde Laurent. «Jeg synes det er en slik mangel på mot.»I motsetning til popular tro, sier Arquiste grunnlegger Carlos Huber, er konstruerte ingredienser ikke iboende dårligere enn botaniske ekstrakter. «Det er en veldig feilinformert ide. Kvalitet er kvalitet, nummer en. Det er dårlige syntetiske stoffer og det er gode syntetiske stoffer, akkurat som det er gode naturaler og dårlige naturaler. Det handler om hvordan de brukes.»

Syntetiske aromamolekyler er for det meste ginned opp i topphemmelige laboratorier av de håndfulle selskapene som er ansvarlige for produksjon av flertallet av parfymer som selges i dag—Symrise, Firmenich, Internasjonale Smaker & Dufter (Iff), Givaudan Og Takasago—som hver bruker et batteri Av PhD-wielding R & d forskere hvis jobb det er å demontere og reassemble kjemiske bindinger; bryte fra hverandre klynger av hydrogen, karbon, nitrogen og oksygen (de viktigste byggesteinene i alle molekyler, enten laget Av Naturen eller i et reagensrør); og rekonstruere dem i nye konfigurasjoner. Noen ganger vet de nøyaktig hva de leter etter – en mer strålende sitrus, for eksempel, eller et spesielt mørkt, jordaktig tre-men i mange tilfeller eksperimenterer de bare for å se hvilke heldige resultater som kan oppstå. «Columbus dro for å oppdage en rute Til India, men endte opp I Amerika,» sier Anubhav Narula, forskningsdirektør for duftingredienser hos IFF. «En forsker kan designe et molekyl for å lage en rose, men ende opp med en jasmin.»

Generelt tar disse laboratoriekreasjonene tre former. Den første er natur-identiske, noe som betyr at de er konstruerte versjoner av nøyaktig samme molekyler som eksisterer i naturen (alt vi lukter, enten en blomstrende hyacint eller en haug med søppel, består av tusenvis av duftmolekyler). Den andre begynner med et naturlig råmateriale som på en eller annen måte manipuleres til noe annet (vetiverylacetat, en kjemisk transformert vetiver som lukter søtere enn selve planten, er et vanlig eksempel). Og den tredje er menneskeskapt fra start til slutt. Når et dufthus utarbeider et nytt molekyl—omtrent tre eller fire blir introdusert av hvert selskap hvert år—blir det det som kalles en «fange», en proprietær ingrediens som bare kan brukes av parfymer som jobber for det selskapet til patentet utløper. Disse eksklusive kreasjonene er verdifulle eiendeler, og gir en kant over andre parfymer som kan søke samme kommisjon: hvis neser fra BÅDE iff og Givaudan sender forsøk på en ny Marc Jacobs eau, for eksempel, kan den med den mest nye ingrediensen vinne.

når jeg besøker Manhattans hovedkvarter i IFF, fører senior fin duftparumør Yves Cassar meg inn i duftlaboratoriet, hvor hundrevis av små brune glassflasker samler glasshyller. Han bølger en rekke flekker under nesen min: Cashmeran, som gir Donna Karan Cashmere Tåke sin forførende glatthet, er woody, myk, nesten umulig å oppdage; Galaxolide, en syntetisk musk laget AV iff kjemikere i 1965 som ble svært populær etter bruk I Jō Musk i 1973, er så fløyelsaktig og animalic det er som lukter varm pels; de enkelte aldehyder I Chanel no. 5 brast av papiret med en glitrende livlighet som, hvis gjengitt i tegneserie form, ville bli avbildet av en bølge av stjerner eller små soler skyte opp neseborene mine.

Raymond Matts, som underviser i duftkurs Ved New Yorks Pratt Institute og har sin egen parfyme, Aura De Parfum, sier at lab-laget notater tillater ham å bringe «tekstur» til hans kreasjoner. «Hvis jeg vil formidle sensualitet, følelsen av hud eller en myk kjærtegn som gir deg gåsebud, hvordan gjør jeg det? Jeg bruker syntetisk.»De kan til og med brukes til å øke effekten av noen naturals, noe som gjør dem lukter mer, vel, naturlig. Rose olje, for eksempel, lukter egentlig ikke som roser – det formidler bitter jordlighet i stedet for den saftig, swoony duften vi får når vi lukter blomsten i luften. For å gjenskape en ekte nese-til-petal effekt, har en salver ofte å ansette en liten fingerferdighet.

» jeg foretrekker å jobbe med blomster jeg rekonstituerer meg selv, » Sier Laurent. «Det er ikke å være en perfumer å lage jasmine with jasmine absolute. Jeg synes det er mer interessant å lage gardenia uten gardenia. Det er Som Impresjonistene, som ønsket å male følelsen av å være i naturen. Det er perfumerens jobb å gi følelsen av naturen uten naturens tilstedeværelse.»

en misforståelse om produserte notater er at De er billige, og derfor mer sannsynlig å bli brukt i store mengder i, si, et apotek spritz enn I En Tom Ford eau. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle, sier Firmenich senior perfumer Frank Voelkl, som har skapt dufter For Le Labo og Nomenklatur samt Avon Og Paris Hilton. «Selvfølgelig er det naturlige ingredienser som er ekstremt dyre, så bruk av molekyler kan være svært nyttig når du jobber i et svært rimelig utvalg,» sier han. «Men det er også sant at noen molekyler kan være ekstremt dyre. Vi har treaktige molekyler som koster mer enn sedertre eller patchouli olje. Virkeligheten er at om du jobber i high-end premium dufter, nisje eller massemarked, bruker du en kombinasjon av begge fordi du trenger begge deler.»

Kanskje den største kritikken av lab-kokt molekyler, men kommer fra en mistanke om at de er på noen måte usikre å inhalere eller bruke på huden-og en generell mistillit til produkter med lange, multisyllabic ingredienslister. Men kommersielt solgte dufter er nå mer overvåket enn noen gang før. Bølger av industri forskrifter implementert i de siste årene justert USA med EU-utstedte restriksjoner, noe som resulterte i at flere ingredienser ble trukket fra parfymerens paletter, inkludert både naturals (spesielt og kontroversielt oakmoss, som krevde omformulering av slike klassikere som Chanel no. 5) og syntetikk. Nå er nye molekyler utsatt for så streng testing for toksisitet og bionedbrytbarhet at det kan ta år å få godkjenning for bruk. (Syntetiske notater skiller seg fra ftalater, kjemikalier som brukes til å gi dufter diffusivitet, som har vist seg å ha potensielle hormonforstyrrende effekter.)

«Syntetikk er forenklede molekyler,» sier Carlos Quintero, medstifter av aroma chemical-based fragrance line Nomenklatur. «kan rense dem til de får et godt testet, ikke-allergisk molekyl. Med naturals er det mange flere elementer som kan forårsake allergier fordi de er mer komplekse. En syntetisk kan ha fem muligheter, men en naturlig kan ha 1000.»

» det er 26 potensielle allergener som vi må liste på baksiden av boksene våre, og 18 av dem er naturlige, Sier Matts. «Det er ikke som en er bedre enn den andre. Disse kjemikaliene går gjennom mye testing. Vi ville ikke brukt dem hvis de ikke var trygge. Jeg tror nok en av våre største problemer som en bransje er at vi ikke har utdannet forbrukeren om hva de egentlig er.»

Ett skritt i den retningen: Parfyme merker begynner å gjøre det slik at noen syntetiske er, faktisk, mer miljøvennlig enn naturals. Naturlig musk, som en gang måtte utvinnes—med fatale konsekvenser—fra den uheldige muskeldyr, er nå ulovlig, som er civet (heldigvis, ikke lenger avledet fra analkjertler av en eksotisk katt), og truede avlinger, som palisander, kan beskyttes ved hjelp av molekylære faksimiler. «Syntetiske råvarer gir oss tillit til bærekraft—å vite hvor og hvordan de ble laget og hva som er i dem,» Sier Flores-Roux. «Din essens av oransje eller sandeltre kan være forfalsket eller ikke den beste kvaliteten. Det kan ikke engang være anlegget det hevder å være.»»Jeg tror bærekraft er veldig viktig i en diskusjon av syntetikk,» Sier Huber. «Det er der fremtiden vil være. Mange naturals kommer fra konflikt-ridd områder eller er uansvarlig hentet.»Pop, Stella Mccartneys nyeste juice, benyttet en simulert tuberose notat i stedet for å ofre de 3600 blomstene det ville ta for å produsere et enkelt gram av det naturlige absolutte. Selskapet kunne også hevde at for hver 2500 flasker duft produsert, ble et sandeltre lagret takket være bruken av en syntetisk erstatning.

etter å ha vært, så lenge, unappreciated koret av parfyme, syntetisk begynner å ta hovedrollen. Dette begynte Med Escentric Molecules, et merke grunnlagt i 2006 Av tysk perfumer Geza Schoen, som innså at mange av hans favoritt dufter-inkludert Dior ‘S Fahrenheit og Lanc@me’ S Tr@sor-inneholdt ekstremt høye doser av et cedary, musky molekyl kalt Iso E Super, som brukes i noen andel i nesten alle kommersielle duft («det slags amalgamates alt sammen og legger til at glitrende woody ting som Du ikke kan få med noen annen ingrediens,» Quintero sier). Schoen bestemte seg for å prøve syntetisk på egen hånd, og resultatet, Escentric Molecules Molecule 01, en eau består helt Av Iso E Super, ble en runaway hit. Han fulgte Dette Med Molekyl 02 – «tobakk-y, rav-y, mineral «Ambroxan-Og Molekyl 03-den» nesten grapefruktlignende » vetiverylacetat.

«jeg trodde Molecule 01 ville være for ekstreme kreative typer,» Sier Schoen, » men nå er det overalt. Kvinner, menn, gamle mennesker, unge mennesker. Noen holder selv sende meg bilder av en hund som går nøtter når han lukter det.»

Nomenklatur, molekyl-sentriske duft linje lansert i 2015, slått søkelyset på fire av det tjuende århundre banebrytende aroma kjemikalier med sine første fire dufter—den hvite musk Helvetolide; Hedione-lignende Paradisone; woody, Iso E Super–type molekyl Orbitone; og iris aldehyd, som først formidlet sin kule, ren-lin effekt Til Chanel no. 5. Merkets nye tilbud, Lumen_esce, har Violettyne, hva medstifter Karl Bradl kaller en «elektrisk fiolett», som ble patentert Av Firmenich i 2000. «Folk som vanligvis hater dufter elsker disse, «Sier Bradl,» fordi De er veldig rene og gjennomsiktige.»

i hver Nomenklatur eau er det utvalgte molekylet forsterket med select naturals, Fordi Bradl sier: «100 prosent syntetiske dufter kan være litt flate. Vi inverterer den tradisjonelle strukturen slik at syntetisk definerer hovedpersonen til duften, så blir naturals lagt til for å runde den ut.»Escentric Molecules’ suksess til tross for, er de fleste parfymer enige om at syntetikk trenger naturals, akkurat som naturals trenger syntetikk. «Syntetikk gir deg moderniteten og signaturen,» sier Alberto Morillas, nesen bak slike blockbusters som CK One og Acqua di Gio. «Naturals gir deg skjønnheten.»For all presisjonen og nyheten som høyteknologiske molekyler kan bringe, er det elementene som kommer fra levende ting som gir poesien, det giddy grepet på hjertet.

«Naturals gir rikdom til en parfyme,» Sier Flores-Roux. «De er som gullbladet på arkitekturen . Og personlig liker jeg dem for romantikken. Du kan si At Kaldt Vann har mye dihydromyrcenol, men det forteller egentlig ikke en historie. Mens Det er fantastisk Å si I x parfyme er det narcissus absolutt fra fjellene i sør-Frankrike. Det snakker til mystikken av produktet—og det er noe vi gjør i parfyme-vi selger drømmer.»

Originale Synther

1.»Iso E Super er en av de mest brukte ingrediensene over hele verden fordi det gjør hver duft bedre, enten det er for gulvrenser, såpe, oppvaskmiddel eller kroppsrør,» Sier Schoen. Escentric Molecules ‘ banebrytende Molekyl 01, som består helt Av Iso E Super, feiret sitt tiårsjubileum i år.

2.Alberto Morillas blandet flere forskjellige syntetiske musks I BULGARI Rose Goldea, luksushusets sensuelle nye blomsterduft. «Når Du ser En Rothko, ser du ikke en farge, du ser mange intensiteter av farge,» sier han. «Min signatur er å bruke sensuell, floral, woody, og fruktig musks i forhold» å trylle en sømløs,» sensuell » effekt.

3. For å fange den eksotiske couroupita blossom hjertenoten Til Arquiste Ella, Brukte Flores-Roux headspace-teknologi, som ved å analysere molekyler i luften, tillater parfymer å syntetisk rekonstruere duften av en blomstrende blomst uten å plukke den fra stammen.

4. «Hvis vi bare opprettet med naturlige ingredienser, ville alle være så kjedelig,» sier Laurent, som tweaked formelen TIL CARTIERS hit eau for å lage denne nattversjonen, La Panthyreè É Soir, og legger til mer intens muskiness og en frisk mimosalike notat.

5. FOR CHANEL Nei. 5 L ‘ Eau, den nye reimagining Av Coco klassiske, perfumer Olivier Polge forbedret appelsinskall effekten av duftens berømte friske aldehyder. «Hver naturlig olje og hvert syntetisk molekyl har en annen estetikk, «sier han,» som forskjellige farger som en maler ville bruke. Det handler ikke om kvalitet, det handler egentlig om estetikk.»

6. Nomenklatur Lumenesce, en «moderne fiolett» skapt Av Voelkl, spotlights Firmenich fange Violettyne, styrke den med naturlige noter av jasmin sambac, bulgarsk rose, og bergamot.

7. HERMÈ Galop d ‘Hermè, en blanding av rose og lær, ble bygget rundt det varme, krydrede safraleinmolekylet, som perfumer Christine Nagel sier,» bringer femininitet utover den mordante kvaliteten på læret.»