dit artikel is een Algemene veelgestelde vraag over alles wat u mogelijk moet weten over motorvorken. Elke fiets is anders, maar Ik zal proberen om een heleboel bases te dekken in deze FAQ.

ik kocht onlangs een motorfiets die nieuwe vorkafdichtingen nodig had (ontdekt dankzij mijn vertrouwde checklist voor inspectie). En gezien zijn geschiedenis (en dat het een beetje veerkrachtig is), was ik 100% zeker dat het ook nieuwe vorkolie nodig heeft.

het vervangen van vorkafdichtingen en olie is iets wat mijn fietsen zelden nodig hebben — sinds de eerste (decennia geleden) toen ik te Groen was om echt te begrijpen wat het betekende.

om eerlijk te zijn was ik altijd een beetje bang voor motorvering. Elke keer als ik iets nieuws probeer op een motor is er een beetje angst dat ik het niet meer op orde krijg en ik moet een pro erbij halen.

dus deze keer besloot ik alles te leren wat ik moest weten over motorvorken en het probleem met vertrouwen aan te pakken.

maar dat verandert niets aan het feit dat motorfietshandboeken aanbevelen om de vorkvloeistof vaker te vervangen dan de meeste mensen doen. Zeker vaker dan “nooit”. Handleidingen bevelen meestal elke 30-40,000 kilometer aan, waarbij sommige (zoals Ducati) ook een tijdsperiode geven.

hier is alles wat ik heb geleerd over motorvorken, vorkolie, en wat er mis kan gaan met de voorvering van een motorfiets, opgeschreven in eenvoudige termen, zodat ik het mezelf en anderen kan uitleggen.

een heel belangrijk ding over het vervangen van vorkolie is dat we het moeten blijven doen in een tijdperk van elektrische motorfietsen. Net als het onderhoud van de ketting (of as of riem), remmen, banden en controles. Er is veel aan motoronderhoud dat nooit weg gaat!

en afgezien van onderhoud, is het upgraden van motorvorken top-of-mind voor mensen die meer prestaties uit hun motorfietsen willen halen. Dus ik zie vaak woorden als “cartridges”, “gouden kleppen” en ga zo maar door. Dat heb ik hier ook opgenomen. Geniet ervan!

Wat doet een motorvork?

ik bedoel, voordat we dit doen, laten we er zeker van zijn dat we weten wat een fork is! We beginnen allemaal ergens…

de “vork” is de ophanging aan de voorkant van een motorfiets. In bijna elke motorfiets die vandaag beschikbaar is, wordt het voorwiel vastgehouden door een as die is aangesloten op de vork. Het heet een vork omdat het twee tanden heeft die om elke kant van het wiel gaan.

tussen de as en de rest van de motorfiets ligt de vorkophanging (waar de meeste mensen het over hebben als ze de “vorken” zeggen), dat zijn in wezen twee grote zuigers gevuld met veren, olie en andere spullen om het te laten werken.

maar waarom zelfs schorsing? Veel mensen denken dat het punt van vering is om een rijder comfortabel te houden. Dat is één doel. Maar het andere, zeer belangrijke (waarschijnlijk belangrijker) doel is om de tractie te maximaliseren — om de band in contact te houden met de weg onder verschillende omstandigheden (hobbels, acceleratie, remmen, bochten).

als u het tweede doel voor ogen houdt — de band in contact houden met de weg — begint veel motor-en autoophanging meer zin te krijgen. In feite wordt passagierscomfort slechts een incidenteel (en noodzakelijk) neveneffect.

welke soorten motorfietsvorken zijn er?

er zijn twee hoofdtypen motorfietsvorken:

• conventionele motorfietsvorken, met de vorkbuis aan de bovenkant en de mouw aan de onderkant, en
• Omgekeerde motorfietsvorken (soms geschreven als USD-vorken… nee, dat betekent niet dat je ervoor moet betalen in Amerikaanse Dollars!) met de vorkbuis aan de onderkant en de mouw aan de bovenkant

Upside-down vorken begonnen in de vroege jaren 2000 veel gebruikt te worden. Tegenwoordig hebben veel motorfietsen ze, zelfs grote cruisers zoals de M109R; hoewel de meeste ouderwetse (of” retro”) motorfietsen nog steeds conventionele,” rechts omhoog ” vorken.BMW doet al tientallen jaren interessante dingen met schorsing, en je ziet misschien woorden als ” telelever “en” duolever ” in hun marketing voor sommige van hun populaire modellen. Dat is een heel ander onderwerp.

conventionele vorken Versus Omgekeerde vorken-Wat is het verschil?

het belangrijkste verschil tussen conventionele vorken voor motorfietsen en omgekeerde vorken is in “niet-geveerde massa”. De niet-geveerde massa is het woord dat wordt gebruikt om het gewicht van alles onder de verende veer te beschrijven — dat wil zeggen de wielen, remmen, banden, en de onderste helft van de verende vork.

de reden dat u de niet-geveerde massa wilt minimaliseren is dat hoe lager de niet-geveerde massa, hoe sneller uw ophanging kan reageren op veranderingen in de weg-of tractieomstandigheden.

Zie hier voor een diepe duik in de niet-gevormde massa-wat het is, hoe het te verminderen, en waarom.

dit betekent dat als u over hobbels gaat, of plotseling remt, of plotseling van richting verandert, de ophanging zich sneller aan de veranderingen kan aanpassen als alles onder de ophanging minder weegt. Het is dezelfde reden waarom ze zeggen dat snel lopende dieren kleine dunne poten hebben-zodat ze ze snel kunnen verplaatsen.

dit is ook de reden waarom race voertuigen krijgen lichtgewicht wielen (zoals de Marchesini wielen op mijn Ducati 1098S). Minder onbehandelde massa.

” maar het verschil moet marginaal zijn!”je huilt, kijkend naar twee generaties CBR600RR naast elkaar. De onderstaande foto ‘ s zijn van een recentere CBR600RR aan de linkerkant, met USD vorken, en een origineel model aan de rechterkant, met rechts-side-up conventionele vorken.

Het verschil in suspensie responsiviteit van de upside-down versus conventionele motorfiets vorken kan inderdaad minimaal, tenzij je echt gevoelige en/of duwen, maar het is er toch, op tenminste een puur natuurkundig gevoel.

een ander voordeel van omgekeerde motorvorken is de sterkte. Ik heb verschillende verhalen hierover gelezen, maar de meest overtuigende is dit: als je remt, duwt het wiel achteruit en de motorfiets heeft traagheid die het naar voren duwt. De motorfiets is veel zwaarder dan het wiel. Het is zinvol om de sterkste gewrichten (dat wil zeggen die op de bits van de vork buis gaat in) aangesloten op de motorfiets.

het nadeel van omgekeerde motorvorken is dat a) ze lastiger zijn voor onderhoud en vaak meer interne complexiteit hebben, wat niet allemaal gebruiksvriendelijk is, en b) als je een afdichting blaast (zoals Ik heb gedaan), olie kan lekken op je remmen, wiel en weg, wat allemaal slecht nieuws is.

wat doet vorkolie voor motorfietsen?

het is de taak van vorkolie voor motorfietsen om ervoor te zorgen dat de motorfiets niet meer stuitert na het veercompressen en dan weer terugstuitt.

vorkolie (en de binnenkant van de vork) speelt de rol van de schokdemper in een auto. Het is gewoon dat in een motorfiets, de veer en de schok zijn meestal ingebouwd in een eenheid.

het belangrijkste deel van de ophanging is de veer. Wanneer je over hobbels of kuilen gaat, of wanneer je versnelt en afremt, beweegt het wiel op en neer door de veer te comprimeren of uit te breiden.

het probleem is dat de veer veel energie vasthoudt. Na de hobbel, als er niets was om het te stoppen, zou het op en neer blijven stuiteren. Je zou kunnen hebben ervaren dit als je ooit hebt gereden (of net gezien) een oude auto met een geblazen schokdemper.

dus de olie absorbeert die energie en” dempt ” het stuiteren. In de eenvoudigste motorfietsen, het doet dit door te worden geperst door een klein gaatje.

• Veerkompressen-olie wordt geperst door minuscuul gat
• Veerbrekt-olie wordt door minuscuul gat

gezogen het is moeilijk om olie door een gat te persen, zodat energie wordt opgenomen en de veer niet meer rond stuitert.

hoe en waar de olie wordt gebruikt om een voorvork van een motorfiets te bevochtigen, hangt af van het feit of u dempingsstangvorken of cartridge-vorken hebt.

wat zijn dempingsstaafvorken en cartridge vorken? En “Emulators”?

er zijn twee belangrijke soorten vorken die in moderne motorfietsen worden gebruikt-dempingsstaafvorken (oude, eenvoudige) en cartridge vorken (nieuwer, complexer).

Dit is overigens onafhankelijk van het feit of het conventionele of omgekeerde vorken zijn. U kunt conventionele motorfiets vorken die demping staaf of cartridge vorken, en u kunt omgekeerde vorken die demping staaf of cartridge.

Dempingsstang motorvorken

Dempingsstangvorken zijn de meest basale vorm van vorkophanging voor motorfietsen: een veer met olie om de terugslag te dempen.

Dempingsstaven worden nog steeds gebruikt in motorfietsen. Je hebt misschien gehoord dat een motorfiets” basic ” ophanging heeft. Dit geldt voor de meeste goedkope fietsen, zoals een Ninja 400 of een SV650. Het geldt ook voor een aantal verrassend dure fietsen, zoals een aantal van de nieuwste basic BMW R NineT modellen zoals de Pure of de Urban GS. Het is een beetje gek dat zo ’n dure fiets zo’ n basisvering kan hebben.

laat me uitleggen waarom dempingsstang van motorfietsen als basis wordt beschouwd.

bij een dempingsstaafvork komt de dempingswerking doordat olie door een stel kleine gaatjes wordt geduwd. Als je over een hobbel gaat, wordt de vork samengedrukt, en een zuiger drukt olie door een gat.

dit klinkt prima, behalve dat deze eenvoudige vorm van demping slechts een zeer smalle band van effectieve werking heeft. Wanneer de ophanging te langzaam of te snel beweegt zijn de dempingsstangvorken veel minder effectief.

het probleem met dempingsstaaf motorfietsvorken is dat ze zacht en ondergedompeld kunnen zijn tijdens beweging bij lage snelheid (zoals bij het remmen) en plotseling hard kunnen draaien om snelle veranderingen (zoals kleine hobbels).

de reden dat de dempingsstaafvorken zowel te zacht als te hard kunnen zijn, is omdat de olie die door een klein gat wordt geforceerd een weerstand geeft die evenredig is aan het kwadraat van de snelheid. Als de olie langzaam beweegt, is er weinig tot geen weerstand; maar als de olie heel snel beweegt, is de weerstand veel hoger. De dempingsstaafvorken zijn dus alleen effectief wanneer de hobbels ervoor zorgen dat de ophanging op de juiste manier beweegt.

u zult waarschijnlijk de grenzen van de dempingsstaafvorken ervaren wanneer

1. u harder remt dan gewoonlijk wanneer u een stoplicht bereikt of wanneer u een obstakel ziet. De voorkant van je fiets duikt zachtjes, en je kan zelfs de bodem uit.
2. u gaat harder dan gemiddeld in bochten, bijvoorbeeld wanneer u de fiets hard duwt. U zult “duiken” en/of instabiliteit ervaren in de voorvering als u in de hoek remt en versnelt.
3. u rijdt over een oneffen of gegolfde weg. Je tanden klapperen nu.

u kunt het grootste deel van het bovenstaande natuurlijk vermijden door rustig en op goede wegen te rijden. Dit is de reden waarom een normale testrit de grenzen van eenvoudige ophanging niet blootlegt.

de oplossing voor deze chaos is een soort klep te gebruiken om de snelheid van de oliestroom te veranderen om het een beetje te egaliseren, dus demping is meer constant. Dit is het doel van cartridge vorken.

Cartridge motorvorken

Cartridge vorken zijn de technologie die de traditionele dempingsstaafvorken in moderne sport motorfietsen heeft vervangen. En dit gebeurde lang geleden-mijn oude 2001 CBR600F4i heeft cartridge vorken, bijvoorbeeld. (Maar een moderne 2020 Suzuki SV650 heeft nog steeds dempingsstangvorken-daarom moet een ophanging upgrade als eerste op uw lijst staan als u van plan bent om het te duwen.)

het doel van cartridge vorken is om demping lineair te maken, proportioneel aan de snelheid in plaats van het kwadraat van de snelheid.

Cartridge motorfiets vork benen dragen een kleine cilinder die, in principe, een beetje schokdemper. Deze kleine cilinder in het been is de “cartridge”. Het zit in de vorkolie. Een zuiger schuift door de cartridge en voert het dempende effect uit.

• 

• 

Wat maakt de demping van een cartridge voorvork meer lineair is in twee stapels van veer onderlegplaten (die er uitzien zoals ringen) op elke zuiger op elk uiteinde van de cartridge. Deze veerbelaste vulplaten werken als een klep. Als er olie door de zuiger stroomt, dwingt het de vulplaten af te buigen van het zuigervlak.

• wanneer de vork comprimeert (bij remmen of stoten), drukt de olie de veerbelaste klep aan één zijde uit elkaar. Deze kant geeft compressie demping.
• wanneer de vork uitzet (bij terugslag), zet de vork uit en drukt olie de veerbelaste klep aan de andere kant uit elkaar. Dit geeft rebound demping.

• 

• 

In de foto hierboven zie je een foto van een compressie zuiger aan de linkerkant van de foto en de reactie van de zuiger aan de rechterkant. Elke zuiger begint met een compressiehouder, dan een stapel shims in de vorm van een kerstboom, eindigend met een ring, kraag, veer en dop om de klep af te maken, en een moer om het allemaal bij elkaar te houden.

de rebound zuiger is het tegenovergestelde van de compressiezuiger, omdat de olie de andere kant op stroomt. Ze zijn niet identiek omdat rebound en compressie demping zijn niet precies hetzelfde gestemd.

het effect van de cartridge is om zowel a) rebound en compressie demping meer lineair te maken, en B) aparte demping voor rebound en compressie, zodat een suspension tuner zowel duiken onder remmen kan verminderen terwijl het comfort bij zware hobbels toeneemt. Het beste van beide werelden!

aan elke kant kunt u compressie en rebound demping op twee manieren verfijnen:

1. verander het aantal vulplaten, of vervang ze door vulplaten van verschillende dikte en diameter.
2. Stel de demping in door een schroef te draaien die de veer vastzet of losmaakt.

Gold valve emulators / cartridge emulators

iedereen die geen cartridge vorken heeft, googelt nu waarschijnlijk ” hoe kan ik cartridge vorken krijgen?”en dat is zeker een manier om het probleem op te lossen.

maar een andere meer gebruikelijke manier om dempingsstaafvorken te laten werken zoals cartridge vorken is door middel van een emulator. Deze staan bekend als “cartridge emulators”, “gold valve emulator”, of gewoon “gold valves”. Ze worden vaak gemaakt door Race Tech, een bedrijf bekend om hen. Ik heb een aantal alternatieven die er zijn gezien, maar Race Tech is een grote naam in het bedrijf, en hun emulators zijn niet duur (bijvoorbeeld ~$150 in USD voor een SV650).

een emulator is een apparaat dat je in de motorvorken plaatst om je een betere controle te geven over compressiedemping. U kunt nog steeds niet controleren rebound demping (zoals je kunt in een cartridge), maar u kunt dat met olie viscositeit op zijn minst zonder zo dramatisch van invloed op de compressie demping ook.

de emulatorcartridge zit bovenop de dempingsstaaf en wordt op zijn plaats gehouden met de hoofdveer. U installeert het door het uit elkaar halen van de vork en het vergroten van de compressie gaten, die in principe zou maken compressie demping zeer laag en laat de emulator over te nemen.

bij compressie bij lage snelheid (remmen) bloedt de olie door de ontluchtingsgaten bij lage snelheid in de zuiger van de klep. Er is niet genoeg druk om de zuiger te openen.

bij hoge snelheidscompressie (grote hobbels, of misschien sprongen) tilt de oliedruk de emulatorzuiger van zijn stoel, waardoor de olie gemakkelijker kan stromen. Dit neemt de rand van hardheid bij het gaan over hobbels.

dus waarom een emulator in plaats van cartridge motorfiets vorken? Omdat een emulator is goedkoper en is een enorme verbetering ten opzichte van voorraad. Het biedt net genoeg instelbaarheid om de belangrijkste zwakte van vorken te overwinnen, kost US $ 150 voor de onderdelen (vs $ 800 voor nieuwe cartridge-stijl vorken, of veel jagen rond in gebruikte onderdelen forums), plus arbeid natuurlijk. En voor velen-met inbegrip van vele track day casuals met behulp van anders low-end machines-een emulator werkt veel goed.

waarom motorvorkolie vervangen?

er zijn twee redenen waarom u motorvorkolie moet vervangen:

1. omdat het slecht gaat in de loop van de tijd/na gebruik en zijn werk niet doet zoals het was bij
2. , wil je het dempingseffect veranderen

de eerste reden is waarschijnlijk de beste in veel gevallen, tenzij je echt weet wat je doet. Na verloop van tijd, vorkolie:

1. verslechtert over het algemeen — vele duizenden malen door een gat worden geperst is echt moeilijk voor olie. Het verslechtert gewoon. Energie die ergens in gaat degradeert het langzaam.
2. absorbeert lucht-in de dempingsstaafvorken (met veel in gebruik vandaag, zelfs in nieuwe motorfietsen), er is zowel lucht als olie in de vork. Het mengen van lucht met de olie zorgt ervoor dat de olie degenereert.
3. absorbeert andere muck – de vork is een bewegend mechanisme, en alle bewegende mechanismen werpen een beetje afval in beweging als dingen slijten. En vork zegels zijn goed (tenzij ze breken!), maar ze zijn nooit een perfecte afdichting. Sommige mest sijpelt naar binnen en komt in de olie en veroorzaakt dat het slechts

de bovenstaande drie dingen zorgen ervoor dat vorkolie zijn vermogen om te bevochtigen verliest.

de tweede reden is dat u misschien het dempende effect van de vork wilt veranderen – meestal willen mensen zwaarder gaan. Als je een zwaardere olie gebruikt, is het moeilijker om door de dempingsgaten (in een dempingsstaafvork) of door de kleppen (in een cartridge vork of een met een emulator uitgerust) te gaan.

overstappen op een zwaardere olie is geen lichte beslissing. U moet zich ervan bewust zijn dat uw ophanging werkt als een systeem, en je gaat moeten aanpassen compressie demping en rebound demping achteraf. Als je die verstelbaarheid niet hebt — bijvoorbeeld als je niet-verstelbare eenvoudige dempingsstangvorken hebt — kan een zwaardere olie je rit onaangenaam maken.

Wat gebeurt er als u geen vorkolie ververst?

oude vorkolie kan de veer van een motorfiets niet zo effectief dempen.

u kunt dit op een aantal manieren ervaren:

1. de voorkant van de motorfiets is “bouncy” als je over hobbels gaat. Het kan zelfs piepen.
2. het aanpassen van de demping heeft geen effect (als uw vorken een verstelbare demping hebben).
3. Verontreinigde vorkolie kan uw vorkafdichtingen breken, waardoor lekkende olie ontstaat.

defecte vorkafdichtingen beginnen een vicieuze cirkel omdat er meer verontreinigingen binnenkomen en de olie erger maken en de olie eruit sijpelt (dus minder olie = nog minder demping). Als u Omgekeerde vorken hebt, dan zal uw olie sneller lekken.

vorkolie begint helder en kan zo jaren meegaan. Als je oude vorkolie ververst, ziet het er donker en smerig uit. Dat is een goede visuele indicatie dat het tijd is voor verandering.

Wat is de beste vorkolie om te gebruiken?

Controleer uw handleiding op uw vorkolie. Het varieert tussen motorfietsen. Je moet weten a) welke vorkolie je moet gebruiken en B) hoeveel je moet gebruiken.

bijvoorbeeld, de aanbevolen viscositeit voor vorkolie voor motorfietsen in mijn garage op verschillende punten in de afgelopen jaren was 5W, 7,5 W, en 10W. Vragen rond op de eigenaar forums, mensen adviseren diverse andere merken en gewichten, zelfs suggereren dat een olie van één merk van een viscositeit niet hetzelfde als een andere olie met dezelfde aangegeven viscositeit kan uitvoeren. Je wordt er gek van.

er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, maar de consensus onder motorfietsophangingstuners is dat het vervangen van de vorkolie (als deze nog goed is) lang niet zo belangrijk is als een upgrade in vorktechnologie, zoals het upgraden naar een cartridge emulator, naar full cartridge forks of naar andere fork setups.

hoe vaak moet u vorkolie verversen?

algemene consensus is dat u de vorkolie na een bepaalde tijd of afstand moet vervangen.

het aanbevolen onderhoudsinterval voor vorkolie is afhankelijk van de motorfiets. Verschillende fabrikanten hebben verschillende dingen.

hier zijn bijvoorbeeld de aanbevolen vervangingsintervallen voor vorkolie voor enkele motorfietsen van verschillende merken:

Motorfiets (Type)	Afstand interval	tijdsinterval
Ducati 1098S (Superbike)	36.000 km (24,000 mi)	36 maanden
Triumph Street Scrambler	64,000 mi (40.000 km)	Geen
BMW S1000R, F900XR	30.000 km (maar liefst 18.000 mijl)	Geen

Voor veel Japanse motorfietsen, de handleiding raadt aan alleen een) inspectie van de ophanging elke x, 000 km (bijvoorbeeld 12.000), en vervolgens B) actie ondernemen als het nodig is. Dus laten ze het aan de monteur over.

dit betekent dat de monteur (of competente monteur thuis) zou beoordelen of de ophanging niet correct gedroeg of lekte en vervolgens actie zou ondernemen.

als je forumleden vraagt hoe vaak ze hun vorkolie verversen, krijg je gevarieerde reacties van “nooit” tot “religieus, elke 2 jaar of 15.000 mijl” (waarschijnlijk het meest extreme). Vaker als het een crossmotor is.

hier is wat de gedistilleerde wijsheid van motorfiets handleidingen en het internet lijkt te zijn:

• ververs de vorkolie elke 30-40, 000 km.
• Controleer elk jaar of uw motorvorken correct werken. Als het niet presteren om spec (bottoming out of rijden hard), vervang dan de olie (samen met het doen van wat je doet om het te repareren).
• als er een lek is, verander deze dan meteen samen met het vervangen van de afdichting.

of u uw vorkolie elk bepaald aantal jaren moet verversen — dat hoeft niet. Maar de volgende keer dat je het voorwiel eraf hebt (om de voorband te vervangen), als het meer dan vijf jaar is geweest, zou ik de extra mijl gaan om ook de vorkolie te vervangen.

hoe ververst u de vorkolie en de vorkafdichtingen?

elke motorfiets verschilt in samenstelling. Maar over het algemeen is het proces voor het vervangen van de vorkolie en afdichtingen als volgt:

1. Draai de remklauwen, de top van de vorken en de clip-ons (als je ze hebt)
2. Verwijder de vorken — het verwijderen van de remmen (opknoping ze met draad), wiel, en front fairing, dan verdient het op een triple tree staan, dan is het losdraaien van de bouten op de triple tree
3. Demonteer de vorken — verwijder de stofkap, de retailer clip, draai de bouten vast te houden bij elkaar, en dan trekken apart te verwijderen van de vork zegel
4. Giet de olie en veilig afvoeren
5. Maak het uit met remmenreiniger
6. Opnieuw monteren van de vork, waardoor dingen terug in de volgorde waarin u ze verwijderd, met behulp van de nieuwe vorkafdichtingen (en andere componenten)
7. plaats nieuwe vorkolie in, de aanbevolen specificatie, het meten van het niveau
8. plaats de afdichting opnieuw met behulp van de oude afdichting, PVC-buis, of een aangepaste tool
9. plaats de vorken weer op, Vergeet geen willekeurige bits!
10. installeer het wiel, de as en de remmen opnieuw en koppel alles terug naar spec
11. installeer de clip-ons opnieuw als u ze hebt verwijderd

in het algemeen is het vervangen van de vorkolie en de afdichtingen een 3-4-uurs klus voor een amateur. Dat is niet inclusief de tijd die nodig is om de vorkpoten te refinishen, als dat nodig is.

Wat veroorzaakt het falen van vorkafdichtingen?

dit is iets wat ik ontdekte bij het vervangen van mijn eigen vorkolie en afdichtingen. De belangrijkste reden dat vorkafdichtingen kunnen mislukken is ontpit vorken.

vorken worden na verloop van tijd van nature ontpit. Stenen vliegen omhoog en raken de vorken. Als ze niet helemaal bedekt zijn, kunnen ze kleine krasjes veroorzaken. Dit is vaak prima, maar als de kras is op een plaats die in de buurt van de zeehond, het kan stuiteren tegen het honderden of duizenden keren en uiteindelijk, draag het net genoeg voor olie om te beginnen huilen uit.

na verloop van tijd zal de kras een verroeste plek worden. Dit zorgt ervoor dat slijtage versnelt.

dan, als de olie begint te huilen, gaan verontreinigingen naar binnen. Dit zorgt ervoor dat de olie degradeert, en het is een visuele cyclus die je alleen kunt repareren door de olie te vervangen en de afdichting te bevestigen.

hoe repareer je ontpitte motorvorken?

er zijn een paar verschillende manieren waarop u ontpitte motorvorken kunt repareren.

eerst moet je het ontpitte gebied terugschuren. U doet dit door

• het oppervlak te smeren met WD-40 of olie (maakt niet uit welke)
• het te schuren in een kriskras patroon (niet langs de schacht, noch puur horizontaal), met een keuken schuurpad, of korrel 600 en vervolgens korrel 1200 nat en droog schuurpapier

:

• voor lichte putjes heb je niet eens schuurpapier nodig. Probeer rond te komen met een keuken schuurpad. U kunt ook proberen met behulp van een opgerolde bal van aluminiumfolie. (Dit werkte niet voor mij, hoewel.)
• vermijd staalwol. Ik heb veel enthousiastelingen gekend om het te doen. Maar voor een beginner, is het risico dat een scherf van staalwol daarin verloren gaat aanzienlijk en een onnodig risico te nemen.
• schuur niet langs de schacht van de buis. Je veroorzaakt verticale inkepingen die kunnen helpen olie uit te lekken.
• gebruik een schuurblok als u kriskras schuurt, zodat u geen contouren in het metaal schuurt.

ten tweede, als de putjes ernstig waren en inspringingen veroorzaken, moet u het oppervlak glad maken. Ik heb een aantal “hacks” gezien waar mensen putten vullen met superlijm of JB lassen, dan laat het verharden, snijden het plat, en weer zand. Herhaal, tot de vork glad is. Deze hack kan eigenlijk een lange tijd duren.

de ideale oplossing is echter om uw vorken professioneel opnieuw te laten monteren. Er zijn professionele outfitters in veel grote steden die zijn experts op het krijgen van motorfiets vorken. Ze maken ze recht, verwijderen putjes en bedekken ze opnieuw in chroom tot ze zo goed als nieuw zijn. Ik kreeg een offerte voor mijn vorken en het was US$150 per vorkbuis.

het andere wat u kunt doen is fork tubes online kopen. Uiteindelijk was dit de goedkoopste optie voor mij, waarschijnlijk omdat ik op een Japanse sportfiets rijd met veel beschikbare onderdelen (godzijdank).

voor gemoedsrust, zou ik altijd opnieuw Chrome fork tubes of koop ze online. Voor een goedkope en vrolijke baan (bijvoorbeeld met een budget, of voor een onbelangrijke motorfiets), schuren zal gaan het grootste deel van de weg.

wat hebt u nodig om vorkolie te verversen?

voordat u begint met het verversen van uw vorkolie, zijn er enkele gereedschappen en verbruiksartikelen die u moet krijgen.

verbruiksartikelen u moet de vorkolie vervangen

u moet

• Vorkafdichtingen voor uw motorfiets krijgen (Haal de OEM — afdichtingen — ze zijn meestal goedkoop, zelfs voor Europese motorfietsen)
• nieuwe vorkolie (ontdek welke vorkolie u nodig hebt en hoeveel)
• Koppelspecificaties — zorg ervoor dat u ze weet voordat u ze weer in elkaar zet
• optioneel-Overig voorvork vervangbare items, zoals shims, borgringen, enz. U hoeft deze niet te veranderen, maar u kunt net zo goed als uw fiets heeft veel gedaan.

en als u uw veren en kleppen wilt upgraden, is het nu de tijd om het te doen!

op de meeste motorfietsen die voornamelijk voor straatgebruik zijn bestemd, heeft het niet veel zin om de ophanging te upgraden.

maar als u uw motorfiets echt hard duwt, of als u van plan bent om hem op het circuit te gebruiken, is het nu tijd om te upgraden naar betere

• kleppen — dit is meestal de grootste verbetering die u kunt maken aan de voorvering. Upgrades naar cartridges of gouden kleppen zijn gebruikelijk als u basic demping staaf vorken.
• veren — Als u echt zwaar (of licht) bent, of als uw fiets zeer ervaren is (> 100.000 km rijden… niet alleen de leeftijd), kunnen uw veren een verfrissing nodig hebben.

zelfs als uw kleppen en veren in orde zijn, is het een goed idee als u het doel van uw motorfiets wijzigt (bijvoorbeeld ombouwen voor de baan), veren en cartridges van een geavanceerde leverancier (zoals Öhlins).

welke gereedschappen hebt u nodig om vorkolie te vervangen?

het eerste gereedschap dat u nodig hebt is een manier om de vork van de motorfiets te ondersteunen (u kunt het voorwiel niet optillen met een paddockstandaard… u moet het verwijderen!)

• Front head lift stand – om de voorkant van de motorfiets op te tillen. Er zijn een aantal andere manieren om de voorkant op te tillen, zoals het gebruik van een tie-down sluiting onder de drievoudige boom en bevestigd aan het dak of een ladder.
• Paddock stand of iets om het achterwiel op zijn plaats te houden
• Vorkafdichtingsstuurprogramma voor uw vorkmaat-bijvoorbeeld 43mm voor mijn CBR600F. (U kunt ook gebruik maken van de oude vork afdichting en een blok hout om te rijden op zijn plaats, of u kunt gebruik maken van een PVC-buis van de juiste diameter)
• Spuit met een vork de olie niveau meter

Je moet ook een aantal standaard gereedschappen

• Moersleutels — metrisch als u een gegeven fiets
• inbussleutels — metrisch of brits
• Een rubberen hamer — soms, er moet iets afranseling…
• Een kleine schroevendraaier op te tillen van de boot en het verwijderen van clips
• Een paar grote sokken of sleutels — bijv. om de bovenkant van de vorkafdichtingen en de as los te maken (Ik had bijvoorbeeld een 22mm en een 24mm nodig)

hoe moeilijk is het om je eigen vorkolie en vorkafdichtingen te vervangen?

in het algemeen zou ik zeggen dat werken aan motorvorken van bescheiden complexiteit is voor iedereen die gewend is om stukjes van hun motorfietsen in stukken te hebben.

Als de volgende dingen niet te doen schrikken u

• met Behulp van een momentsleutel
• Doen incrementeel testen om ervoor te zorgen dingen zijn recht
• Volgende winkel handleiding
• notities
• Reinigen van vet uit delen met ontvettende spray
• het Gebruik van rubberen handschoenen

Dan denk ik dat het veranderen van de voorvork olie en zeehonden is binnen handbereik!

de eerste keer dat ik het deed, was ik bang om de vorken af te nemen voor reparatie. Dat was het makkelijke deel. Het moeilijkste deel, vond ik, was het schoonmaken van de vork van zijn putjes. Ik nam het mee naar een monteur om mijn werk te controleren… en hij zei dat ik net zo goed nieuwe buizen kon kopen. Dus moest ik mijn motor een paar dagen op die stands laten staan.

ten slotte is het opnieuw monteren voorzichtig, want je moet ervoor zorgen

• je zet alles terug in de juiste volgorde
• je plaatst de juiste hoeveelheid vorkolie (en dat het zelfs tussen de vorken zit)
• je installeert alles correct
• je koppel alles terug naar de juiste specificaties

het is nogal veel om op te letten. Maar volledig te doen, als je voorzichtig bent.

andere vragen?