dit artikel verscheen oorspronkelijk in het December 2016 nummer van ELLE.

1889. De Eiffeltoren werd ingehuldigd, met 984 voet smeedijzeren lattenwerk waardoor het het hoogste gebouw ter wereld is. Charlie Chaplin en Adolf Hitler werden geboren, Vincent Van Gogh schilderde de Sterrennacht en de Amerikaanse journalist Nellie Bly reisde in een recordtijd van 72 dagen de wereld rond, terwijl hij onderweg een aapje oppikte. Verandering was in de lucht, letterlijk: Het jaar markeerde ook het debuut van Guerlain ‘ s Jicky, het eerste parfum dat zowel synthetische als natuurlijke tonen combineerde om een abstract olfactorisch effect te creëren dat tegelijkertijd kruidig, vreemd en opvallend was. Als je daarvoor je neus tegen de pols van een vrouw of de revers van een man had gedrukt, zou je alleen bloemen hebben geroken. Jicky bevatte twee relatief goedkope en veelzijdige synthetische stoffen: cumarine, een stof die in tonkabonen wordt aangetroffen en ruikt naar vers gemaaid hooi, dat in 1868 door de chemicus William Henry Perkin was gesynthetiseerd—; en vanilline, een vanille geurende molecule voor het eerst met succes afgeleid van dennenschors in 1874—en werd beschouwd als de eerste echt moderne geur. Het luidde een tijdperk in waarin parfumeurs niet langer werden gedwongen om alleen te werken met traditioneel geëxtraheerde botanicals en onsmakelijke dierlijke uitwerpselen zoals Muskus, ambergris en civet. Rond de eeuwwisseling kwam een vlaag van innovatieve reukstoffen op de markt – waaronder iononen, die de zachte geur van viooltjes simuleren; romig ruikende lactonen; en synthetische muskus, die per ongeluk werd ontdekt door een chemicus die explosieven probeerde te maken. Met deze gefabriceerde moleculen die plotseling beschikbaar waren in gereedschapskits van parfumeurs, gingen geuren in wezen van analoog naar Digitaal, van zwart-wit naar kleur.

“synthetische stoffen zijn wat moderne parfumerie mogelijk maakte,” zegt geurmaker Rodrigo Flores-Roux, die onder andere voor Calvin Klein, Tom Ford en niche-merk Arquiste geuren heeft gemaakt. “Historisch gezien is het de toepassing van iets dat nog nooit eerder is gebruikt of een overdosis van een ingrediënt dat een parfum de tand des tijds heeft doorstaan, en in bijna elk geval, zoals de beroemde aldehyden in Chanel nr. 5, was het een synthetisch materiaal dat dit deed.”

in the fragrance world zijn hele tijdperken gedefinieerd door de ontdekking van nieuwe moleculen. De colognes voor mannen werden voor altijd veranderd na het eerste gebruik van Hedion—een lichtgevende, jasmineachtige noot, die later bleek feromoonreceptoren in vrouwenhersenen te activeren—in Christian Dior ‘ s Eau Sauvage in 1966. Thierry Mugler ‘ s heady Angel, die zijn suikerspin zoetheid dankt aan ethylmaltol, creëerde een nieuwe geurcategorie, de “oriental gourmand”, toen deze in 1992 werd gelanceerd. En de schone, Ozonische geuren die de late jaren ’90 domineerden waren allemaal gebaseerd op een waterig, meloenmolecuul genaamd Calone, een kenmerkende noot in Issey Miyake ‘ s iconische L ‘Eau d’ Issey. “Mensen hebben de neiging te denken dat parfums gemaakt zijn van drie of vier dingen, zoals rose, patchouli en sandelhout, omdat dat de belangrijkste noten zijn, “zegt Flores-Roux,” maar een parfum heeft gemiddeld tussen de 40 en 60 ingrediënten. Over het algemeen zijn synthetische stoffen aanwezig op ongeveer 70 procent en natuurlijke stoffen op 30 procent.”Ondanks hun betekenis en alomtegenwoordigheid zijn de chemicaliën die onze geliefde geuren vormen al lang gehuld in mysterie—en zelfs met een zekere mate van argwaan bekeken: zijn ze nodig? Zijn ze veilig? Pas sinds kort-wat ironisch, in deze groene tijden—is een nieuwe generatie parfumeurs uitgesproken over hun gebruik van en waardering voor synthetische stoffen, net zoals geurmerken zijn ontstaan die met trots Lab-verzonnen noten als hun raison d ‘ être uitzenden.

“we gebruiken al 150 jaar synthetische stoffen en al 150 jaar heeft niemand erover gesproken”, zegt Cartier Parfumeur Mathilde Laurent. “Ik vind dat zo’ n gebrek aan moed.”In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zegt Arquiste oprichter Carlos Huber, gemanipuleerde ingrediënten zijn niet inherent inferieur aan botanische extracten. “Dat is een zeer verkeerd geïnformeerd idee. Kwaliteit is kwaliteit, Nummer één. Er zijn slechte synthetics en er zijn goede synthetics, net zoals er goede naturals en slechte naturals. Het gaat erom hoe ze gebruikt worden.”

Synthetische geurmoleculen worden meestal geëindigd in de top secret labs van de handvol bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie van de meerderheid van de vandaag verkochte parfums-Symrise, Firmenich, International Flavors & Fragrances (IFF), Givaudan en Takasago-die elk een batterij PhD-zwaaiende wetenschappers gebruiken die chemische bindingen moeten demonteren en opnieuw in elkaar zetten; splits clusters van waterstof, koolstof, stikstof en zuurstof (de belangrijkste bouwstenen van alle moleculen, gemaakt door moeder natuur of in een reageerbuis); en reconstrueer ze in nieuwe configuraties. Soms weten ze precies wat ze zoeken—een meer stralende citrus, bijvoorbeeld, of een bijzonder donker, aards hout—maar in veel gevallen zijn ze gewoon aan het experimenteren om te zien welke gelukkige resultaten kunnen optreden. “Columbus vertrok om een route naar India te ontdekken, maar belandde in Amerika”, zegt Anubhav Narula, research director for fragrance ingredients bij IFF. “Een wetenschapper kan een molecuul ontwerpen om een roos te maken, maar eindigt met een Jasmijn.”

in het algemeen nemen deze laboratoriumcreaties drie vormen aan. De eerste zijn natuur-identiek, wat betekent dat ze geconstrueerde versies zijn van exact dezelfde moleculen die in de natuur bestaan (alles wat we ruiken, of het nu een bloeiende hyacint of een stapel afval is, bestaat uit duizenden geurmoleculen). De tweede beginnen met een natuurlijke grondstof die op de een of andere manier wordt gemanipuleerd in iets anders (vetiverylacetaat, een chemisch getransformeerde vetiver die zoeter ruikt dan de eigenlijke plant, is een algemeen voorbeeld). En de derde zijn door de mens gemaakt van begin tot eind. Wanneer een geurhuis een nieuw molecuul bedenkt—elk jaar worden er door elk bedrijf ongeveer drie of vier geà ntroduceerd-wordt het wat een “gevangene” wordt genoemd, een gepatenteerd ingrediënt dat alleen kan worden gebruikt door parfumeurs die voor dat bedrijf werken totdat het patent vervalt. Deze exclusieve creaties zijn waardevolle troeven, die een voorsprong bieden op andere parfumeurs die misschien dezelfde opdracht Zoeken: als neuzen van zowel IFF als Givaudan proeven indienen voor een nieuwe Marc Jacobs eau, bijvoorbeeld, dan kan die met het meest nieuwe Ingrediënt winnen.

als ik het hoofdkantoor van IFF in Manhattan bezoek, leidt senior fine fragrance Parfumeur Yves Cassar me naar het fragrance lab, waar honderden kleine bruine glazen flessen glazen planken vollopen. Hij zwaait met een reeks blotters onder mijn neus.: Cashmeran, waardoor Donna Karan Cashmere Mist haar verleidelijke gladheid, is houtig, zacht, bijna niet op te sporen; Galaxolide, een synthetische musk gemaakt door IFF chemici in 1965 werd erg populair, na het gebruik ervan in Jōvan Muskus in 1973, is zo fluweelzacht en animale het is net als ruikende warme vacht; de individuele aldehyden in Chanel No. 5 burst uit de papier met een sprankelende levendigheid die, als weergegeven in cartoon vorm, zou worden afgebeeld door een sterke stijging van de sterren of kleine zonnen schieten in mijn neusgaten. Raymond Matts, die geurcursussen geeft aan het Pratt Institute in New York en zijn eigen parfumlijn heeft, Aura de Parfum, zegt dat Lab-made notes hem in staat stellen om “textuur” in zijn creaties te brengen. “Als ik sensualiteit wil overbrengen, het gevoel van de huid of een zachte streling die je kippenvel geeft, hoe doe ik dat? Ik gebruik synthetische stoffen.”Ze kunnen zelfs worden gebruikt om de effecten van sommige naturals te verhogen, waardoor ze meer, nou ja, natuurlijk ruiken. Rozenolie, bijvoorbeeld, ruikt niet echt naar rozen—het brengt bittere aardigheid over in plaats van de weelderige, zwoele geur die we krijgen als we de bloei in de lucht ruiken. Om een echt neus-tot-bloemblaadje effect te creëren, moet een parfumeur vaak een beetje handigheid gebruiken. “I preferred to work with flowers I reconstituate myself,” zegt Laurent. “Het is geen Parfumeur om jasmine te maken met jasmine absolute. Ik denk dat het interessanter is om gardenia te maken zonder gardenia. Het is als de impressionisten, die de emotie van het in de natuur zijn wilden schilderen. Het is de taak van de parfumeur om het gevoel van de natuur te geven zonder de aanwezigheid van de natuur.”

Een misvatting over vervaardigd opmerkingen is dat ze goedkoop zijn, en dus meer kans om te worden gebruikt in grote hoeveelheden in, zeg, een drogisterij spritz dan in een Tom Ford eau. Dat hoeft niet zo te zijn, zegt Firmenich senior Parfumeur Frank Voelkl, die zowel voor Le Labo en Nomenclature als voor Avon en Paris Hilton geuren heeft gemaakt. “Natuurlijk zijn er natuurlijke ingrediënten die extreem duur zijn, dus het gebruik van moleculen kan erg nuttig zijn als je in een zeer goedkoop bereik werkt”, zegt hij. “Maar het is ook waar dat sommige moleculen extreem duur kunnen zijn. We hebben houtachtige moleculen die meer kosten dan ceder-of patchouliolie. De realiteit is dat of je nu werkt in high-end premium geuren, niche, of massa markt, je gebruikt een combinatie van beide omdat je beide nodig hebt.”

misschien is de grootste kritiek op moleculen die in het laboratorium zijn gemaakt, echter te wijten aan een vermoeden dat ze op een of andere manier onveilig zijn om te inhaleren of op de huid te gebruiken-en een algemeen wantrouwen tegen producten met lange, multisyllabische ingrediëntenlijsten. Maar commercieel verkochte geuren worden nu beter gecontroleerd dan ooit tevoren. Golven van de industrie regelgeving geïmplementeerd in de afgelopen jaren op één lijn met de VS met door de EU uitgegeven beperkingen, waardoor verschillende ingrediënten uit het palet van parfumeurs werden gehaald, waaronder zowel naturals (met name, en controversieel, oakmoss, die de herformulering van klassiekers als Chanel No.5 vereiste) als synthetics. Nu worden nieuwe moleculen onderworpen aan zulke strenge tests op toxiciteit en biologische afbreekbaarheid dat het jaren kan duren om goedkeuring voor het gebruik ervan te verkrijgen. (Synthetische noten verschillen van ftalaten, chemicaliën die worden gebruikt om Geurstoffen diffusiever te maken, waarvan is aangetoond dat ze potentiële hormoonontregelende effecten hebben.)

“synthetische stoffen zijn vereenvoudigde moleculen”, zegt Carlos Quintero, medeoprichter van aroma chemical-based fragrance line Nomenclature. “kan ze zuiveren tot ze een goed getest, niet-allergeen molecuul krijgen. Bij naturals zijn er veel meer elementen die allergieën kunnen veroorzaken omdat ze complexer zijn. Een synthetische kan vijf mogelijkheden hebben, maar een natuurlijke kan 1000 hebben.”

” er zijn 26 potentiële allergenen die we op de achterkant van onze dozen moeten vermelden, en 18 daarvan zijn natuurlijk, ” zegt Matts. “Het is niet dat de een beter is dan de ander. Deze chemicaliën ondergaan veel testen. We zouden ze niet gebruiken als ze niet veilig waren. Ik denk dat een van onze grootste problemen als industrie is dat we de consument niet hebben geïnformeerd over wat ze echt zijn.”

een stap in die richting: parfummerken beginnen te beweren dat sommige synthetische stoffen in feite milieuvriendelijker zijn dan natuurlijke stoffen. Natuurlijke muskus, die ooit—met fatale gevolgen—uit het ongelukkige muskushert moest worden gehaald, is nu illegaal, net als civet (gelukkig niet meer afgeleid van de anale klieren van een exotische kat), en bedreigde gewassen, zoals palissander, kunnen worden beschermd met behulp van moleculaire facsimiles. “Synthetische grondstoffen geven ons vertrouwen in duurzaamheid—weten waar en hoe ze zijn gemaakt en wat er precies in zit”, zegt Flores-Roux. “Uw essentie van oranje of sandelhout kan worden vervalst of niet de beste kwaliteit. Het is misschien niet eens de plant die het beweert te zijn.”Ik denk dat duurzaamheid echt belangrijk is in een discussie over kunststoffen”, zegt Huber. “Daar zal de toekomst zijn. Veel naturals komen uit conflictgebieden of zijn onverantwoord afkomstig.”POP, Stella McCartney’ s meest recente sap, gebruikte een gesimuleerde tuberose noot in plaats van de 3600 bloemen te offeren die nodig waren om een enkele gram van het natuurlijke absolute te produceren. Het bedrijf was ook in staat om te beweren dat voor elke 2.500 flessen geurstof geproduceerd, een sandelhout boom werd gered dankzij het gebruik van een synthetische substituut.

na zo lang het ongeëvenaarde koor van de parfumerie te zijn geweest, beginnen synthetics de hoofdrol te spelen. Dit begon met Escentrische moleculen, een merk dat in 2006 werd opgericht door de Duitse Parfumeur Geza Schoen, die zich realiseerde dat veel van zijn favoriete geuren—waaronder Dior ’s Fahrenheit en Lancôme’ s Trésor—extreem hoge doses bevatten van een cederachtig, muskusachtig molecuul genaamd Iso E Super, dat in vrijwel elke commerciële geur wordt gebruikt (“het smelt alles samen en voegt dat sprankelende houtachtige ding toe dat je met geen enkel ander ingrediënt kunt krijgen”, zegt Quintero). Schoen besloot om de synthetische te proberen op zijn eigen, en het resultaat, Escentrische moleculen Molecule 01, een eau die volledig bestaat uit Iso E Super, werd een runaway hit. Hij volgde dit met molecuul 02 – de “tabak-y, amber-y, mineraal “Ambroxan – en molecuul 03-de” bijna grapefruitachtige ” vetiverylacetaat. “I thought Molecule 01 would be for extreme creative types, “zegt Schoen,” but now it ‘ s everywhere. Vrouwen, Mannen, ouderen, jongeren. Iemand blijft me zelfs foto ‘ s sturen van een hond die gek wordt als hij het ruikt.”

Nomenclature, the molecule-centric fragrance line launched in 2015, turned the spotlight on four of the twentieth century ‘ s baanbrekende aroma chemicals with its first four geuren—The white musk Helvetolide; the Hedion-like Paradisone; the woody, Iso E Super–type molecule Orbitone; and iris aldehyde, which first properd its cool, clean-linnen effect to Chanel No.5. Het nieuwe aanbod van het merk, Lumen_esce, bevat Violettyne, wat medeoprichter Karl Bradl een “electric violet” noemt, dat in 2000 door Firmenich werd gepatenteerd. “Mensen die meestal een hekel aan geuren houden van deze,” Bradl zegt, ” omdat ze zijn zeer doorzichtig en transparant.”

in elke nomenclatuur eau is het aanbevolen molecuul aangevuld met selecte naturals, omdat, zegt Bradl, ” 100 procent synthetische geuren kunnen een beetje plat zijn. We keren de traditionele structuur om zodat de synthetische het hoofdkarakter van de geur definieert, waarna naturals worden toegevoegd om het af te ronden.”Inderdaad, ondanks het succes van Escentrische moleculen, zijn de meeste parfumeurs het erover eens dat kunststoffen natuurlijke stoffen nodig hebben, net zoals natuurkundigen synthetische stoffen nodig hebben. “Kunststoffen geven je de moderniteit en de signatuur”, zegt Alberto Morillas, de neus achter blockbusters als CK One en Acqua di Gio. “Naturals geven je de schoonheid.”Ondanks alle precisie en nieuwigheid die hightechmoleculen kunnen brengen, zijn het de elementen die afkomstig zijn van levende dingen die de poëzie, de duizelingwekkende greep op het hart geven.

“Naturals verlenen rijkdom aan een parfum,” zegt Flores-Roux. “Ze zijn als het bladgoud op de architectuur. En persoonlijk vind ik ze leuk voor de romantiek. Je kunt zeggen dat koel Water veel dihydromyrcenol bevat, maar dat vertelt niet echt een verhaal. Terwijl het fantastisch is om te zeggen in X parfum is er narcissus absolute uit de bergen van Zuid-Frankrijk. Het praat met de mystiek van het product, en dat is iets wat we doen in de parfumerie – we verkopen dromen.”

oorspronkelijke Synths

1.”Iso E Super is wereldwijd een van de meest gebruikte ingrediënten omdat het elke geur beter maakt, of het nu gaat om vloerreiniger, zeep, afwasmiddel of bodylotion”, zegt Schoen. De baanbrekende Molecule 01 van escentrische moleculen, volledig samengesteld uit Iso E Super, vierde dit jaar zijn tiende verjaardag.

2.Alberto Morillas mengde verschillende synthetische muskus in Bulgari Rose Goldea, de sensuele nieuwe bloemengeur van het luxehuis. “Als je een Rothko ziet, zie je niet één kleur, zie je veel intensiteiten van kleur,” zegt hij. “Mijn handtekening is om sensuele, bloemige, houtachtige en fruitige muskus in verhouding te gebruiken om een naadloos, “wulps” effect te toveren.

3. Om de exotische couroupita bloesem hartnoot van Arquiste Ella te vangen, gebruikte Flores-Roux headspace technologie, die, door moleculen in de lucht te analyseren, parfumeurs in staat stelt om synthetisch de geur van een bloeiende bloem te reconstrueren zonder deze uit de stengel te plukken.

4. “Als we alleen met natuurlijke ingrediënten zouden maken, zou iedereen zich zo vervelen”, zegt Laurent, die de formule van CARTIER ‘ s hit eau heeft aangepast om deze nachtelijke versie, La Panthère Édition Soir, te creëren.

5. Voor CHANEL No. 5 l ‘Eau, de nieuwe reimagining van Coco’ s klassieker, parfumeur Olivier Polge versterkte het sinaasappelschileffect van de beroemde frisse aldehyden van de geur. “Elke natuurlijke olie en elk synthetisch molecuul heeft een andere esthetiek, “zegt hij,” zoals verschillende kleuren die een schilder zou gebruiken. Het is geen kwestie van kwaliteit, Het is echt een kwestie van esthetiek.”

6. Nomenclatuur Lumenesce, een “modern violet” gemaakt door Voelkl, Spot Firmenich captive Violettyne, het verbeteren van het met natuurlijke tonen van jasmin sambac, Bulgaarse roos, en bergamot.

7. HERMÈS Galop d ‘ Hermès, een vermenging van roos en leer, werd gebouwd rond het warme, kruidige Safraleine-molecuul, dat, zegt Parfumeur Christine Nagel, “vrouwelijkheid boven de beitelende kwaliteit van het leer brengt.”