este artigo apareceu originalmente na edição de dezembro de 2016 da ELLE.

1889. A Torre Eiffel foi inaugurada, seus 984 pés de treliça de ferro forjado tornando-se a estrutura mais alta do mundo. Charlie Chaplin e Adolf Hitler nasceram, Vincent van Gogh pintou a noite estrelada, e a jornalista americana Nellie Bly circunavegou o mundo em um recorde de 72 dias, pegando um macaco de estimação ao longo do caminho. A mudança estava no ar, literalmente: O ano também marcou a estreia de Guerlain’s Jicky, o primeiro perfume a combinar notas sintéticas e naturais para criar um efeito olfativo abstrato que era simultaneamente picante, estranho e marcante. Antes disso, se você tivesse pressionado o nariz no pulso de uma mulher ou na lapela de um homem, teria cheirado apenas flores.

Jicky continha dois sintéticos relativamente baratos e versáteis—cumarina, uma substância encontrada no Feijão tonka que cheira a feno recém-cortado, que foi sintetizado pelo químico William Henry Perkin em 1868; e vanilina, uma molécula perfumada de baunilha derivada com sucesso da casca de pinheiro em 1874-e foi considerada a primeira fragrância verdadeiramente moderna. Inaugurou uma época em que os perfumistas não eram mais obrigados a trabalhar apenas com botânicos tradicionalmente extraídos e excreções animais desagradáveis, como almíscar, âmbar e civeta. Por volta da virada do século, uma enxurrada de produtos químicos olfativos inovadores chegou ao mercado-incluindo ionones, que simulam o cheiro suave de violetas; lactonas de cheiro cremoso; e almíscar sintético, que foi descoberto acidentalmente por um químico tentando fazer explosivos. Com essas moléculas fabricadas repentinamente disponíveis nos kits de ferramentas dos perfumistas, as fragrâncias passaram essencialmente do analógico para o digital, do preto e branco para a cor.

“os sintéticos são o que tornou possível a perfumaria moderna”, diz O fabricante de perfumes Rodrigo Flores-Roux, que criou fragrâncias para Calvin Klein, Tom Ford e a marca de nicho Arquiste, entre muitas outras. “Historicamente, tem sido a aplicação de algo nunca usado antes ou uma overdose de um ingrediente que fez um perfume resistir ao teste do tempo, e em quase todos os casos, como os famosos aldeídos da Chanel No. 5, foi um material sintético que fez isso.No mundo das fragrâncias, eras inteiras foram definidas pela descoberta de novas moléculas. As colônias masculinas foram mudadas para sempre após o primeiro uso de Hediona—uma nota luminosa e semelhante a jasmim, mais tarde comprovada para realmente ativar os receptores de feromônios no cérebro das mulheres—na Eau Sauvage de Christian Dior em 1966. O anjo inebriante de Thierry Mugler, que deve sua doçura de algodão doce ao maltol etílico, criou uma nova categoria de fragrância, o “gourmand oriental”, quando foi lançado em 1992. E os aromas limpos e ozônicos que dominaram o final dos anos 90 foram todos baseados em uma molécula melônica aquosa chamada Calone, uma nota de assinatura no icônico L’Eau d’Issey de Issey Miyake. “As pessoas tendem a pensar que os perfumes são feitos de três ou quatro coisas, como rosa, patchouli e sândalo, porque essas são as notas principais”, diz Flores-Roux, ” mas um perfume em média tem entre 40 e 60 ingredientes. E, de um modo geral, os sintéticos estão presentes em cerca de 70% e os naturais em 30%.”Apesar de seu significado e onipresença, no entanto, os produtos químicos que moldam nossos amados aromas há muito tempo estão envoltos em mistério—e até mesmo considerados com um grau de suspeita: eles são necessários? Eles estão seguros? Apenas recentemente-um pouco ironicamente, nestes tempos de mentalidade verde-uma nova geração de perfumistas se tornou franca sobre seu uso e apreciação por sintéticos, assim como marcas de Fragrâncias começaram a surgir que orgulhosamente transmitiam notas elaboradas em laboratório como sua razão de ser.

“usamos sintéticos há 150 anos e, há 150 anos, ninguém fala sobre isso”, diz a perfumista da Cartier, Mathilde Laurent. “Acho que isso é uma falta de coragem.”Ao contrário da crença popular, diz O fundador da Arquiste, Carlos Huber, os ingredientes projetados não são inerentemente inferiores aos extratos botânicos. “Essa é uma ideia muito mal informada. Qualidade é qualidade, Número um. Existem sintéticos ruins e existem bons sintéticos, assim como existem bons naturais e maus naturais. É tudo sobre como eles são usados.”

sola do Sintéticas aroma moléculas são em sua maioria descaroçadas em top secret laboratórios da punhado de corporações responsável pela fabricação da maioria dos perfumes vendidos hoje—Symrise, Firmenich, Sabores Internacionais & fragrances (IFF), da Givaudan, e Takasago—cada um dos quais emprega uma bateria de Doutorado-wielding R&D cientistas cujo trabalho é desmontar e remontar ligações químicas; separar aglomerados de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio (os principais blocos de construção de todas as moléculas, seja feita pela Mãe Natureza ou em um tubo de ensaio); e reconstruí-los em novas configurações. Às vezes, eles sabem exatamente o que estão procurando—um citrino mais radiante, por exemplo, ou uma madeira terrosa particularmente escura—, mas em muitos casos eles estão simplesmente experimentando para ver quais resultados sortudos podem ocorrer. “Colombo saiu para descobrir uma rota para a Índia, mas acabou na América”, diz Anubhav Narula, diretor de pesquisa de ingredientes de fragrâncias da IFF. “Um cientista pode projetar uma molécula para fazer uma rosa, mas acaba com um jasmim.”

em geral, essas criações laboratoriais assumem três formas. Os primeiros são idênticos à natureza, o que significa que são versões projetadas das mesmas moléculas que existem na natureza (tudo o que cheiramos, seja um jacinto florido ou uma pilha de lixo, é composto por milhares de moléculas de perfume). O segundo começa com uma matéria-prima natural que é de alguma forma manipulada em outra coisa (acetato de vetiverila, um vetiver quimicamente transformado que cheira mais doce do que a planta real, é um exemplo comum). E o terceiro é feito pelo homem do início ao fim. Quando uma casa de Fragrâncias cria uma nova molécula-cerca de três ou quatro são introduzidos por cada empresa a cada ano—torna-se o que é chamado de “cativo”, um ingrediente proprietário que só pode ser usado por perfumistas que trabalham para essa empresa até que a patente expire. Essas criações exclusivas são ativos valiosos, proporcionando uma vantagem sobre outros perfumistas que podem estar buscando a mesma comissão: se narizes de ambos IFF e Givaudan estão enviando testes para um novo Marc Jacobs eau, por exemplo, aquele com o ingrediente mais novo pode muito bem ganhar.

quando visito a sede da IFF em Manhattan, O perfumista sênior de fragrâncias finas Yves Cassar me leva ao laboratório de Fragrâncias, onde centenas de pequenas garrafas de vidro marrom lotam prateleiras de vidro. Ele acena uma série de manchas sob meu nariz: Cashmeran, o que dá a Donna Karan Cashmere Mist sua sedutora suavidade, é woody, suave, quase imperceptível; Galaxolide, um almíscar sintético criado pelo IFF químicos, em 1965, que se tornou extremamente popular após sua utilização em Jōvan Musk, em 1973, é tão aveludada e animalesco é como o cheiro quente de pele; o indivíduo aldeídos em Chanel Nº 5 estourar fora do papel com um espumante vivacidade que, se processado em forma de desenho animado, seria representado por uma onda de estrelas ou minúsculos sóis de disparo até minhas narinas. Raymond Matts, que ensina cursos de fragrância no Pratt Institute de Nova York e tem sua própria linha de perfumes, Aura de Parfum, diz que as notas feitas em laboratório permitem que ele traga “textura” para suas criações. “Se eu quero transmitir sensualidade, a sensação de pele ou uma carícia suave que lhe dá arrepios, como faço isso? Eu uso sintéticos.”Eles podem até ser usados para aumentar os efeitos de alguns naturais, fazendo-os cheirar mais, bem, natural. O óleo de rosa, por exemplo, realmente não cheira a rosas—ele transmite amarga earthiness em vez do aroma delicioso e swoony que obtemos quando sentimos o cheiro da flor no ar. A fim de recriar um verdadeiro efeito nariz-a-pétala, um perfumista muitas vezes tem que empregar um pouco de prestidigitação.

“prefiro trabalhar com flores que me reconstituo”, diz Laurent. “Não é ser perfumista fazer jasmim com Jasmim absoluto. Acho mais interessante criar gardênia sem gardênia. É como os impressionistas, que queriam pintar a emoção de estar na natureza. É o trabalho do perfumista dar o sentimento da natureza sem a presença da natureza.”

Um equívoco sobre a fabricação de notas é que eles são baratos, e, portanto, mais susceptíveis de ser utilizados em grandes quantidades, por exemplo, uma farmácia spritz que em um Tom Ford eau. Este não é necessariamente o caso, diz O perfumista sênior da Firmenich, Frank Voelkl, que criou aromas para Le Labo e nomenclatura, bem como Avon e Paris Hilton. “Claro, existem ingredientes naturais que são extremamente caros, então o uso de moléculas pode ser muito útil quando você trabalha em uma faixa de custo muito baixo”, diz ele. “Mas também é verdade que algumas moléculas podem ser extremamente caras. Temos moléculas lenhosas que custam mais do que o óleo de cedro ou patchouli. A realidade é que se você está trabalhando em fragrâncias premium high-end, nicho ou mercado de massa, você está usando uma combinação de ambos porque você precisa de ambos.Talvez a maior crítica às moléculas inventadas em laboratório, no entanto, vem de uma suspeita de que elas são de alguma forma inseguras para inalar ou usar na pele—e uma desconfiança geral de produtos com longas listas de ingredientes multissilábicos. Mas as fragrâncias vendidas comercialmente agora são mais monitoradas do que nunca. Ondas de regulamentações do setor implementadas nos últimos anos alinharam os EUA. com restrições emitidas pela UE, resultando em vários ingredientes sendo retirados das paletas dos perfumistas, incluindo ambos naturais (notavelmente, e controversamente, oakmoss, que exigiu a reformulação de clássicos como Chanel No. 5) e sintéticos. Agora, novas moléculas estão sujeitas a testes tão rigorosos de toxicidade e biodegradabilidade que podem levar anos para obter aprovação para seu uso. (Notas sintéticas diferem dos ftalatos, produtos químicos usados para dar difusividade às fragrâncias, que demonstraram ter potenciais efeitos desreguladores endócrinos.)

“os sintéticos são moléculas simplificadas”, diz Carlos Quintero, cofundador da nomenclatura da linha de fragrâncias aromáticas à base de produtos químicos. “pode purificá-los até obter uma molécula não alérgica bem testada. Com os naturais, existem muitos outros elementos que podem causar alergias porque são mais complexos. Um sintético pode ter cinco possibilidades, mas um natural pode ter 1.000.”

” existem 26 alérgenos potenciais que temos que listar na parte de trás de nossas caixas, e 18 deles são naturais”, diz Matts. “Não é como se um fosse melhor que o outro. Esses produtos químicos passam por muitos testes. Não os usaríamos se não estivessem seguros. Eu acho que provavelmente um dos nossos maiores problemas como indústria é que não educamos o consumidor sobre o que eles realmente são.”

um passo nessa direção: as marcas de perfumes estão começando a argumentar que alguns sintéticos são, de fato, mais ecológicos do que os naturais. O almíscar Natural, que antes tinha que ser extraído—com consequências fatais—do infeliz Cervo almiscarado, agora é ilegal, assim como a civeta (felizmente, não mais derivada das glândulas anais de um gato exótico), e as culturas ameaçadas, como o jacarandá, podem ser protegidas usando fac-símiles moleculares. “As matérias-primas sintéticas nos dão confiança na sustentabilidade-sabendo onde e como foram feitas e o que exatamente está nelas”, diz Flores-Roux. “Sua essência de laranja ou sândalo pode ser adulterada ou não a melhor qualidade. Pode até não ser a planta que afirma ser.”Eu acho que a sustentabilidade é realmente importante em uma discussão sobre sintéticos”, diz Huber. “É onde o futuro estará. Muitos naturais vêm de áreas de conflito ou são de origem irresponsável. POP, o suco mais recente de Stella McCartney, utilizou uma nota de tuberosa simulada em vez de sacrificar as 3.600 Flores necessárias para produzir um único grama do absoluto natural. A empresa também conseguiu afirmar que, para cada 2.500 garrafas de fragrância produzidas, uma árvore de sândalo foi salva graças ao uso de um substituto sintético.

depois de ter sido, por tanto tempo, o refrão não apreciado da perfumaria, os sintéticos estão começando a assumir o papel principal. Isso começou com o Escentric Moléculas, uma marca fundada em 2006 pelo perfumista alemão Geza Schoen, que percebeu que muitos de seus perfumes favoritos—incluindo Dior Fahrenheit e da Lancôme Trésor—destaque doses extremamente elevadas de um cedary, almiscarado molécula chamada Iso E Super, que é usado em alguns proporção em praticamente todos os comerciais de perfume (“É uma espécie de amalgama tudo junto e acrescenta que espumantes de woody coisa que você não pode começar com qualquer outro ingrediente,” Quintero diz). Schoen decidiu experimentar o sintético por conta própria, e o resultado, moléculas Escêntricas molécula 01, uma eau composta inteiramente de Iso e Super, tornou-se um sucesso descontrolado. Ele seguiu isso com a molécula 02-O ambroxano” tabaco-y, âmbar-y, mineral ” —e a molécula 03-O acetato de vetiverila “quase semelhante à toranja”. “Eu pensei que a molécula 01 seria para tipos criativos extremos”, diz Schoen, ” mas agora está em toda parte. Mulheres, homens, idosos, jovens. Alguém até me envia fotos de um cachorro que enlouquece quando cheira.”Nomenclatura, a linha de Fragrâncias centrada em moléculas lançada em 2015, deu destaque a quatro dos inovadores produtos químicos aromáticos do século XX com seus primeiros quatro aromas—o helvetoleto de almíscar branco; o Paradisona semelhante à Hediona; a molécula de Super-Tipo woody, Iso e Orbitone; e o aldeído iris, que primeiro transmitiu seu efeito legal e de linho limpo ao Chanel No. 5. A nova oferta da marca, Lumen_esce, apresenta Violettyne, o que o cofundador Karl Bradl chama de” violeta elétrica”, que foi patenteado pela Firmenich em 2000. “As pessoas que geralmente odeiam fragrâncias adoram isso”, diz Bradl, ” porque são muito transparentes e transparentes.”

em cada nomenclatura eau, a molécula em destaque é aumentada com naturals selecionados, porque, Bradl diz, ” 100 por cento fragrâncias sintéticas podem ser um pouco planas. Estamos invertendo a estrutura tradicional para que o sintético defina o personagem principal da fragrância, então os naturais são adicionados para completá-la.”De fato, apesar do sucesso das moléculas Escêntricas, a maioria dos perfumistas concorda que os sintéticos precisam de naturais, assim como os naturais precisam de sintéticos. “Os sintéticos dão a modernidade e a assinatura”, diz Alberto Morillas, o nariz por trás de sucessos de bilheteria como CK One e Acqua di Gio. “Naturals dar-lhe a beleza.”Por toda a precisão e novidade que as moléculas de alta tecnologia podem trazer, são os elementos que vêm de coisas vivas que fornecem a poesia, o aperto vertiginoso no coração.

“Naturals conferem riqueza a um perfume”, diz Flores-Roux. “Eles são como a folha de ouro na arquitetura. E pessoalmente, eu gosto deles para o romance. Você pode dizer que a água fria tem muito dihidromyrcenol, mas isso realmente não conta uma história. Considerando que é fantástico dizer em x perfume há Narciso absoluto das montanhas do Sul da França. Fala com a mística do produto, e isso é algo que fazemos na perfumaria—vendemos sonhos.”

Original Sintetizadores

1.”Iso e Super é um dos ingredientes mais usados em todo o mundo porque torna cada fragrância melhor, seja para limpador de piso, sabão, detergente ou loção para o corpo”, diz Schoen. A inovadora molécula 01 da Escentric Molecules, composta inteiramente pela Iso e Super, comemorou seu décimo aniversário este ano.

2.Alberto Morillas misturou vários musks sintéticos diferentes em BULGARI Rose Goldea, a nova fragrância floral sensual da casa de luxo. “Quando você vê um Rothko, você não vê uma cor, você vê muitas intensidades de cor”, diz ele. “Minha assinatura é usar musks sensuais, florais, amadeirados e frutados em proporção” para conjurar um efeito “voluptuoso” sem costura.

3. Para capturar a exótica nota de coração de flor de couroupita de Arquiste Ella, Flores-Roux usou a tecnologia headspace, que, analisando moléculas no ar, permite que os perfumistas reconstruam sinteticamente o cheiro de uma flor em flor sem arrancá-la do caule.

4. “Se criássemos apenas com ingredientes naturais, todos ficariam tão entediados”, diz Laurent, que ajustou a fórmula do hit Eau De CARTIER para criar esta versão noturna, La Panthère Édition Soir, adicionando muskiness mais intenso e uma nova nota mimosalike.

5. Para CHANEL não. 5 L’Eau, a nova reimaginação do clássico de Coco, O perfumista Olivier Polge aprimorou o efeito de casca de laranja dos famosos aldeídos frescos do perfume. “Cada óleo natural e cada molécula sintética tem uma estética diferente”, diz ele, ” como cores diferentes que um pintor usaria. Não é uma questão de qualidade, é realmente uma questão de estética.”

6. Nomenclatura Lumenesce, um” violeta moderno ” criado por Voelkl, destaca Firmenich violettyne em cativeiro, aprimorando-o com notas naturais de jasmin sambac, rosa búlgara e bergamota.

7. HERMÈS Galop D’Hermès, uma mistura de rosa e couro, foi construída em torno da molécula de Safraleína quente e picante, que, diz a perfumista Christine Nagel, “traz feminilidade além da qualidade mordente do couro.”