acest articol a apărut inițial în numărul din decembrie 2016 al ELLE.

1889. Turnul Eiffel a fost inaugurat, cei 984 de metri de zăbrele din fier forjat făcându-l cea mai înaltă structură din lume. Charlie Chaplin și Adolf Hitler s-au născut, Vincent van Gogh a pictat noaptea înstelată, iar jurnalista americană Nellie Bly a înconjurat lumea într-un record de 72 de zile, ridicând o maimuță de companie pe parcurs. Schimbarea a fost în aer, literalmente: Anul a marcat, de asemenea, debutul lui Guerlain Jicky, primul parfum care combină atât note sintetice, cât și naturale pentru a crea un efect olfactiv abstract, care a fost simultan picant, ciudat și izbitor. Înainte de aceasta, dacă ți-ai fi apăsat nasul la încheietura mâinii unei femei sau la reverul unui bărbat, ai fi mirosit doar flori.

Jicky conținea două sintetice relativ ieftine și versatile-cumarina, o substanță găsită în boabele tonka care miroase a fân proaspăt cosit, care fusese sintetizată de chimistul William Henry Perkin în 1868; și vanilina, o moleculă parfumată de vanilie derivată cu succes din coaja de pin în 1874-și a fost considerată primul parfum cu adevărat modern. A inaugurat o eră în care parfumerii nu mai erau obligați să lucreze doar cu produse vegetale extrase în mod tradițional și excreții de animale neplăcute, cum ar fi mosc, ambră și zibetă. La începutul secolului, o serie de substanțe chimice olfactive inovatoare au intrat pe piață—inclusiv ionone, care simulează mirosul moale al violetelor; lactone cu miros cremos; și mosc sintetic, care a fost descoperit accidental de un chimist care încerca să facă explozivi. Cu aceste molecule fabricate disponibile brusc în trusele de instrumente ale parfumerilor, parfumurile au trecut în esență de la analog la digital, de la alb-negru la culoare.

„sinteticele sunt ceea ce a făcut posibilă parfumeria modernă”, spune producătorul de parfumuri Rodrigo Flores-Roux, care a creat parfumuri pentru Calvin Klein, Tom Ford și marca de nișă Arquiste, printre multe altele. „Din punct de vedere istoric, a fost aplicarea a ceva ce nu a mai fost folosit până acum sau o supradoză a unui ingredient care a făcut ca un parfum să reziste testului timpului și, în aproape fiecare caz, la fel ca celebrele aldehide din Chanel No.5, a fost un material sintetic care a făcut acest lucru.”

în lumea parfumurilor, epoci întregi au fost definite prin descoperirea de noi molecule. Apa de colonie pentru bărbați a fost schimbată pentru totdeauna după prima utilizare a Hedionei—o notă luminoasă, asemănătoare iasomiei, dovedită ulterior că activează efectiv receptorii feromonilor din creierul femeilor—în Eau Sauvage de la Christian Dior în 1966. Îngerul lui Thierry Mugler, care își datorează dulceața de bumbac-bomboane etilului maltol, a creat o nouă categorie de parfumuri, „gourmandul oriental”, când a fost lansat în 1992. Și mirosurile curate, ozonice, care au dominat sfârșitul anilor ’90, s-au bazat pe o moleculă apoasă, melonică numită Calone, o notă de semnătură în iconica L ‘Eau d’ Issey a lui Issey Miyake.

„oamenii tind să creadă că parfumurile sunt făcute din trei sau patru lucruri, cum ar fi trandafirul, patchouli și lemnul de santal, deoarece acestea sunt notele principale”, spune Flores-Roux, „dar un parfum are în medie între 40 și 60 de ingrediente. Și, în general, sinteticele sunt prezente la aproximativ 70% și naturalele la 30%.”În ciuda semnificației și omniprezenței lor, totuși, substanțele chimice care modelează mirosurile noastre iubite au fost mult timp învăluite în mister—și chiar privite cu un grad de suspiciune: sunt necesare? Sunt în siguranță? Doar recent-oarecum ironic, în aceste vremuri verzi—o nouă generație de parfumieri au devenit deschiși cu privire la utilizarea și aprecierea lor pentru sintetice, la fel cum au început să apară mărci de parfumuri care difuzează cu mândrie note inventate de laborator ca rațiunea lor de a fi.

„folosim sintetice de 150 de ani și de 150 de ani nimeni nu a vorbit despre asta”, spune parfumierul Cartier Mathilde Laurent. „Mi se pare că este o lipsă de curaj.”Contrar credinței populare, spune fondatorul Arquiste, Carlos Huber, ingredientele proiectate nu sunt în mod inerent inferioare extractelor botanice. „Este o idee foarte dezinformată. Calitatea este calitatea, numărul unu. Există sintetice rele și există sintetice bune, la fel cum există naturale bune și naturale rele. Este vorba despre modul în care sunt folosite.”

moleculele de aromă sintetică sunt în mare parte egrenate în laboratoarele secrete de top ale câtorva corporații responsabile de fabricarea majorității parfumurilor vândute astăzi—Symrise, Firmenich, arome internaționale & Parfumuri (IFF), Givaudan și Takasago—fiecare dintre acestea folosește o baterie de oameni de știință R&D care lucrează la dezasamblarea și reasamblarea legăturilor chimice; rupeți grupurile de hidrogen, carbon, azot și oxigen (principalele blocuri de construcție ale tuturor moleculelor, fie făcute de mama natură, fie într-o eprubetă); și reconstruiți-le în noi configurații. Uneori știu exact ce caută—un citrus mai strălucitor, de exemplu, sau un lemn deosebit de întunecat, pământesc—dar în multe cazuri pur și simplu experimentează pentru a vedea ce rezultate norocoase pot apărea. „Columb a plecat să descopere o rută spre India, dar a ajuns în America”, spune Anubhav Narula, director de cercetare pentru ingrediente de parfum la IFF. „Un om de știință poate proiecta o moleculă pentru a face un trandafir, dar se termină cu o iasomie.”

în general, aceste creații de laborator iau trei forme. Primele sunt identice cu natura, ceea ce înseamnă că sunt versiuni proiectate ale acelorași molecule care există în natură (tot ceea ce mirosim, indiferent dacă este un zambil înflorit sau o grămadă de gunoi, este format din mii de molecule de miros). Al doilea începe cu o materie primă naturală care este într-un fel manipulată în altceva (acetat de vetiveril, un vetiver transformat chimic care miroase mai dulce decât planta reală, este un exemplu comun). Iar al treilea sunt făcute de om de la început până la sfârșit. Când o casă de parfumuri concepe o nouă moleculă—aproximativ trei sau patru sunt introduse de fiecare companie în fiecare an—devine ceea ce se numește „captiv”, un ingredient proprietar care poate fi folosit doar de parfumerii care lucrează pentru acea companie până la expirarea brevetului. Aceste creații exclusive sunt active valoroase, oferind un avantaj față de alți parfumeri care ar putea căuta aceeași comisie: dacă nasurile de la IFF și Givaudan depun teste pentru un nou Marc Jacobs eau, de exemplu, cel cu cel mai nou ingredient poate câștiga.

când vizitez sediul din Manhattan al IFF, parfumierul Senior Yves Cassar mă deschide în laboratorul de parfumuri, unde sute de sticle mici de sticlă maro aglomerează rafturile de sticlă. El valuri o serie de blotters sub nasul meu: Cashmeran, care îi conferă ceață de cașmir Donnei Karan netezimea sa seducătoare, este lemnoasă, moale, aproape nedetectabilă; Galaxolide, un mosc sintetic creat de chimiștii IFF în 1965, care a devenit extrem de popular după utilizarea sa în J Inktivvan Musk în 1973, este atât de catifelat și animalic încât este ca și cum ar mirosi blană caldă; aldehidele individuale din Chanel No.5 au izbucnit de pe hârtie cu o vivacitate strălucitoare care, dacă ar fi redată sub formă de desene animate, ar fi descrisă de un val de stele sau de mici sori care îmi curg în nări.

Raymond Matts, care predă cursuri de parfumuri la Institutul Pratt din New York și are propria sa linie de parfumuri, Aura de Parfum, spune că notele făcute în laborator îi permit să aducă „textură” creațiilor sale. „Dacă vreau să transmit senzualitate, senzația de piele sau o mângâiere moale care îți dă pielea de găină, cum fac asta? Folosesc sintetice.”Pot fi folosite chiar și pentru a spori efectele unor naturali, făcându-i să miroasă mai mult, bine, natural. Uleiul de trandafir, de exemplu, nu miroase cu adevărat a trandafiri—transmite o pământenie amară, mai degrabă decât parfumul delicios, swoony pe care îl obținem atunci când mirosim floarea în aer. Pentru a re-crea un adevărat efect de la nas la petală, un parfumier trebuie adesea să folosească o mică manevră.

„prefer să lucrez cu flori pe care le reconstitui”, spune Laurent. „Nu este un parfumier să faci iasomie cu iasomie absolută. Cred că este mai interesant să creezi gardenie fără gardenie. Este ca impresioniștii, care au vrut să picteze emoția de a fi în natură. Este treaba parfumierului să dea sentimentul naturii fără prezența naturii.”

o concepție greșită despre notele fabricate este că sunt ieftine și, prin urmare, sunt mai susceptibile de a fi utilizate în cantități mari, să zicem, într-o farmacie spritz decât într-un Eau Tom Ford. Acest lucru nu este neapărat cazul, spune parfumierul Senior Firmenich, Frank Voelkl, care a creat parfumuri pentru Le Labo și Nomenclator, precum și pentru Avon și Paris Hilton. „Desigur, există ingrediente naturale care sunt extrem de scumpe, astfel încât utilizarea moleculelor poate fi foarte utilă atunci când lucrați într-o gamă foarte ieftină”, spune el. „Dar este, de asemenea, adevărat că unele molecule pot fi extrem de costisitoare. Avem molecule lemnoase care costă mai mult decât uleiul de cedru sau patchouli. Realitatea este că, indiferent dacă lucrați în Parfumuri premium de înaltă calitate, nișă sau piață de masă, utilizați o combinație a ambelor, deoarece aveți nevoie de ambele.”

poate că cea mai mare critică a moleculelor inventate de laborator vine totuși dintr-o suspiciune că acestea sunt într—un fel nesigure pentru a inhala sau a le folosi pe piele-și o neîncredere generală față de produsele cu liste lungi de ingrediente multisilabice. Dar parfumurile vândute comercial sunt acum mai monitorizate ca niciodată. Valuri de reglementări industriale implementate în ultimii ani au aliniat SUA. cu restricții emise de UE, rezultând mai multe ingrediente extrase din paletele parfumierilor, inclusiv atât naturale (în special, cât și controversate, mușchi de stejar, care a necesitat reformularea unor clasici precum Chanel No.5) și sintetice. Acum, noile molecule sunt supuse unor teste atât de riguroase pentru toxicitate și Biodegradabilitate, încât poate dura ani de zile pentru a obține aprobarea pentru utilizarea lor. (Notele sintetice diferă de ftalați, substanțe chimice utilizate pentru a conferi difuzivitate parfumurilor, care s-au dovedit a avea efecte potențiale de perturbare endocrină.)

„sinteticele sunt molecule simplificate”, spune Carlos Quintero, cofondator al nomenclaturii aromelor pe bază de parfum chimic. „le pot purifica până când obțin o moleculă bine testată, nealergenică. Cu naturals, există mult mai multe elemente care pot provoca alergii, deoarece acestea sunt mai complexe. Un sintetic poate avea cinci posibilități, dar un natural poate avea 1.000.”

„există 26 de potențiali alergeni pe care trebuie să-i enumerăm pe spatele cutiilor noastre, iar 18 dintre ei sunt naturali”, spune Matts. „Nu este ca și cum unul este mai bun decât celălalt. Aceste substanțe chimice trec printr-o mulțime de teste. Nu le-am folosi dacă nu ar fi în siguranță. Cred că probabil una dintre cele mai mari probleme ale noastre ca industrie este că nu am educat consumatorul despre ceea ce sunt cu adevărat.”

un pas în această direcție: brandurile de parfumuri încep să demonstreze că unele sintetice sunt, de fapt, mai ecologice decât cele naturale. Moscul Natural, care odată trebuia extras—cu consecințe fatale-de la nefericitul cerb de mosc, este acum ilegal, la fel ca și civetul (din fericire, nu mai este derivat din glandele anale ale unei pisici exotice), iar culturile pe cale de dispariție, cum ar fi lemnul de trandafir, pot fi protejate prin utilizarea facsimilelor moleculare. „Materiile prime sintetice ne dau încredere în durabilitate-știind unde și cum au fost făcute și ce anume este în ele”, spune Flores-Roux. „Esența ta de portocale sau lemn de santal poate fi alterată sau nu de cea mai bună calitate. S-ar putea să nu fie chiar planta care pretinde că este.””Cred că sustenabilitatea este cu adevărat importantă într-o discuție despre sintetice”, spune Huber. „Acolo va fi viitorul. O mulțime de naturals provin din zonele de conflict călărit sau sunt iresponsabil surse.”POP, cel mai recent suc al Stellei McCartney, a folosit o notă de tuberoză simulată, mai degrabă decât să sacrifice cele 3.600 de flori necesare pentru a produce un singur gram de absolut natural. Compania a putut, de asemenea, să susțină că pentru fiecare 2.500 de sticle de parfum produse, un copac de lemn de santal a fost salvat datorită utilizării unui înlocuitor sintetic.

după ce a fost, atât de mult timp, corul neapreciat al parfumeriei, sinteticele încep să preia rolul principal. Acest lucru a început cu Escentric Molecules, un brand fondat în 2006 de parfumierul German Geza Schoen, care și—a dat seama că multe dintre parfumurile sale preferate—inclusiv Fahrenheit de la Dior și Tr Oktsor de la Lancquxme-au prezentat doze extrem de mari dintr-o moleculă de mosc Cedar numită Iso E Super, care este utilizată într-o anumită proporție în aproape fiecare parfum comercial („amalgamează totul împreună și adaugă acel lucru Lemnos strălucitor pe care nu îl poți obține cu niciun alt ingredient”, spune Quintero). Schoen a decis să încerce sinteticul pe cont propriu, iar rezultatul, Escentric Molecules Molecule 01, un eau compus în întregime din Iso E Super, a devenit un hit fugar. El a urmat acest lucru cu molecula 02-Ambroxanul” tutun-y, chihlimbar-y, mineral”—și molecula 03—acetat de vetiveril „aproape grapefruit”.

„am crezut că molecula 01 ar fi pentru tipuri creative extreme”, spune Schoen, „dar acum este peste tot. Femei, bărbați, bătrâni, tineri. Cineva îmi tot trimite poze cu un câine care înnebunește când îl miroase.”

Nomenclatura, linia de parfumuri centrată pe molecule lansată în 2015, a transformat lumina reflectoarelor asupra a patru dintre substanțele chimice inovatoare din secolul al XX-lea cu primele sale patru mirosuri—Helvetolida de mosc alb; Paradisonul asemănător Hedionei; molecula orbitonă de tip Iso E Super-tip; și aldehida iris, care a transmis mai întâi efectul său rece și curat de lenjerie Chanel No.5. Noua ofertă a mărcii, Lumen_esce, o prezintă pe Violettyne, ceea ce cofondatorul Karl Bradl numește „violet electric”, care a fost brevetat de Firmenich în 2000. „Oamenii care urăsc de obicei parfumurile le iubesc”, spune Bradl, ” pentru că sunt foarte transparente și transparente.”

în fiecare eau din nomenclatură, molecula prezentată este mărită cu naturali selectați, deoarece, spune Bradl, ” parfumurile sintetice 100% pot fi puțin plate. Inversăm structura tradițională, astfel încât sinteticul definește caracterul principal al parfumului, apoi se adaugă naturale pentru a-l rotunji.”Într-adevăr, în ciuda succesului Escentric Molecules, majoritatea parfumierilor sunt de acord că sinteticele au nevoie de naturale, la fel cum naturalele au nevoie de sintetice. „Sinteticele vă oferă modernitatea și semnătura”, spune Alberto Morillas, nasul din spatele unor blockbustere precum CK One și Acqua di Gio. „Naturalii îți dau frumusețea.”Pentru toată precizia și noutatea pe care moleculele de înaltă tehnologie le pot aduce, elementele care provin din lucrurile vii sunt cele care oferă poezia, strânsoarea amețitoare a inimii.

„naturalele conferă bogăție unui parfum”, spune Flores-Roux. „Sunt ca frunza de aur a arhitecturii. Și personal, îmi plac pentru romantism. Puteți spune că apa rece are o mulțime de dihidromircenol, dar asta nu spune cu adevărat o poveste. În timp ce este fantastic să spunem în parfumul X există narcissus absolute din munții din sudul Franței. Vorbește cu mistica produsului și asta facem în parfumerie—vindem vise.”

sintetizatoare originale

1.”Iso E Super este unul dintre cele mai utilizate ingrediente la nivel mondial, deoarece face ca fiecare parfum să fie mai bun, fie că este vorba de detergent pentru podea, săpun, lichid de spălat vase sau loțiune de corp”, spune Schoen. Molecula 01 de la Escentric Molecules, compusă în întregime din Iso E Super, a sărbătorit a zecea aniversare în acest an.

2.Alberto Morillas a amestecat mai multe moscuri sintetice diferite în BULGARI Rose Goldea, noul parfum Floral senzual al Casei de lux. „Când vezi un Rothko, nu vezi o singură culoare, vezi multe intensități de culoare”, spune el. „Semnătura mea este să folosesc mosc senzual, floral, Lemnos și fructat proporțional” pentru a evoca un efect fără sudură, „voluptuos”.

3. Pentru a surprinde exotica notă de inimă a lui couroupita blossom Arquiste Ella, Flores-Roux a folosit tehnologia headspace, care, analizând moleculele din aer, permite parfumierilor să reconstruiască sintetic mirosul unei flori înflorite fără a o smulge din tulpină.

4. „Dacă am crea doar cu ingrediente naturale, toată lumea s-ar plictisi atât de mult”, spune Laurent, care a modificat formula hitului CARTIER Eau pentru a crea această versiune nocturnă, la Panthle Oximre Oximdition Soir, adăugând o muskiness mai intensă și o notă proaspătă mimosalike.

5. Pentru CHANEL nr. 5 L ‘ Eau, Noua reimaginare a clasicului parfumier Coco, Olivier Polge, a îmbunătățit efectul de coajă de portocală al aldehidelor proaspete ale parfumului. „Fiecare ulei natural și fiecare moleculă sintetică au o estetică diferită”, spune el, ” ca diferite culori pe care un pictor le-ar folosi. Nu este o chestiune de calitate, este într-adevăr o chestiune de estetică.”

6. Nomenclatura Lumenesce, o” violetă modernă ” creată de Voelkl, evidențiază Firmenich captiv Violettyne, sporind-o cu note naturale de iasomie sambac, trandafir bulgar și bergamotă.

7. HERMECIFTS Galop D ‘Hermacifts, un amestec de trandafir și piele, a fost construit în jurul moleculei calde și picante de Safraleină, care, spune parfumierul Christine Nagel,” aduce feminitatea dincolo de calitatea mordantă a pielii.”