jag lärde mig först det rätta sättet att göra en bågskytte båge under en veckolång vistelse i Sequoia National Forest. Där studerade jag med Joe Dabill, en mästare i konsten att böja och alla relaterade färdigheter.

Dabill gav var och en av oss studenter en stav som han hade klippt och delat några månader tidigare. Min stav kom från en California Bay träd och var mer än 5 fot lång. Vårt jobb var att minska våra stavar till funktionella bågar. Dabills jobb var att mentorera oss under varje steg i processen.

efter att han förklarade några av grunderna klämde jag fast min stav till ett träbord och Dabill tittade noga över det. Staven var över en tum tjock i sektioner och så mycket som 2 kcal tum i andra. Han tog sin snickarpenna och markerade min stav för att ange de sektioner som måste tas bort helt.

med en talade rakning och en dragkniv började jag raka av trä—alltid från ”magen” av vad som skulle bli bågen (”magen” är den sida som vetter mot dig när du skjuter bågen) och aldrig bakifrån.

Dabill och hans assistent sig Nubla skulle regelbundet komma över, titta på mitt arbete och göra användbara förslag. När staven började se mer ut som en båge började jag använda en Shinto Trä rasp, som rakar av mindre mängder Trä. Dabill eller Nubla skulle göra några kommentarer, sätta några fler märken på min båge, och då skulle jag komma tillbaka till jobbet.

på min andra arbetsdag började jag använda en platt, rektangulär metallbit för att skrapa magen och sidorna på bågen. Detta tog bort fina träskivor och hjälpte till att jämna ut ytan.

så småningom tog Dabill bort bågen från klämmorna och arkiverade nocks i varje ände. Jag hade redan tvinnat en bågsträng från linneband, som jag sedan vaxade med bivax. Dabill strängde den och testade ”rorkulten” (hur jämnt varje sida av bågen böjer). Han och Nubla undersökte sedan noggrant den spända och dragna bågen och påpekade de fortfarande styva områdena. Dabill markerade sedan de styva områdena för ytterligare minskning.

”det kommer dit”, sa Dabill. ”Lite mer, och du kommer att ha en båge.”

jag klämde bågen tillbaka till bordet och började det försiktiga slutspelet. Jag minskade varje ände lite, per Dabills instruktioner, och gjorde lite noggrann gallring i vissa områden.

efter ytterligare två timmar testade Dabill bågens rorkult igen. ”Ser bra ut,” sa han. Han avfyrade sedan några pilar mot en närliggande trädstubbe. ”Skottar bra,” sa han med ett leende.

jag var glad, särskilt efter att Nubla och Dabill gjorde lite mer finjustering så att min ”färdiga” båge nu var ”en riktigt bra” båge.

NÄR DU INTE LÄNGRE HAR TILLGÅNG TILL SKJUTVAPEN RESERVDELAR OCH AMMUNITION, FÖRMÅGAN ATT GÖRA DIN EGEN BÅGE OCH PILAR KAN VARA NYCKELN TILL DIN ÖVERLEVNAD.

VARFÖR GÅ TRADITIONELL?

Bågskytte idag är en komplex sport. Det finns många typer av bågar—armbågen, recurve och förening—och specialisering, konkurrens och mycket debatt omger även de minsta komponenterna i den moderna bågen.

indianernas bågar kan verka som leksaker enligt dagens standarder, men de gav pålitligt ursprungsbefolkningen mat och skydd. De övergav rutinmässigt sina gevär för bågar. Trots allt var bågen ett välbekant verktyg som de använde hela livet.

för att förvärva och driva bågen kom alla nödvändiga verktyg och delar från naturen. Däremot var bristen på ersättningspistoldelar, ammunition, reparationsmaterial och know-how orsakerna till att de snabbt återvände till sina bågar när deras vapen misslyckades.

när du inte längre har tillgång till reservdelar för skjutvapen och ammunition kan möjligheten att skapa din egen båge och pilar vara nyckeln till din överlevnad.

DENNA TRADITIONELLA BÅGE, SOM OFTA KALLAS EN ”SJÄLVBÅGE” ELLER ”LÅNG BÅGE”, ÄR I ALLMÄNHET INTE BÖJD NÄR DEN ÄR OSPÄND OCH DEN ÄR GJORD AV ETT TRÄSTYCKE.

börja med en bra träbit

om du ska göra en båge från grunden måste du hitta en bra, rak träbit. Du kan välja en perfekt rak skott om 3 inches i diameter eller skära en mycket större träd och sedan fjärdedel ner för separata stavar. Denna traditionella båge, ofta kallad en” självbåge ”eller” lång båge”, är i allmänhet inte böjd när den är ospänd, och den är gjord av ett trästycke.

jag föredrar minst arbete, så jag väljer i allmänhet en rak skott ca 6 meter lång. Jag brukar använda willow, ash eller California Bay, eftersom de är allmänt tillgängliga. (Jag har också köpt red oak styrelser jag noga utvalda på Home Depot, men jag föredrar att göra en båge från ett skott jag har klippt.)

därefter låter jag träet torka ordentligt i minst två veckor (men vanligtvis längre). Vissa bowyers rekommenderar att du täcker träets ändar med färg eller vax för att få träet att torka långsamt och jämnt.

enligt” Longbow”, även känd som Alton Safford—en av de bästa gamla tiden bowmakers-bör du börja med en stående död lem minst 4 kg till 5 meter lång och ca 1 kg till 1 kg tum tjock. Undvik grönt trä, eftersom det är för tungt och inte kastar pilarna väl. Också hålla sig borta från nedskjutna Trä; det kommer sannolikt att vara vattendränkt eller ruttna.

Longbow förklarar, ” du vill ha en träbit som är fri från knutar, kontroller, stötar och oegentligheter. En liten böjning är OK. Du kan göra en bra båge från nästan alla typer av trä, men vissa är bättre än andra. De bästa bowmaking woods är yew, Osage, mulberry, svart johannesbröd, äpple, enbär, hickory och aska. Men i en överlevnadssituation använder du allt trä som finns tillgängligt.”

innan du börjar arbeta på en viss träbit, föreslår Longbow att du testar några av de mindre, döda grenarna från samma träd genom att böja dem för att se om de kommer att stå på stressen. Undersök sedan din stav, böj den något för att se vilken väg den böjer. Du bör kunna bestämma den naturliga riktningen för att börja snida din båge.

reduktion

nästa steg är att platta en sida— den sida som vetter mot dig när du använder bågen. (Denna platta sida kallas ”magen”, som förklarats tidigare.) Medan allt trä tas bort från magen, bör inget annat än bark tas bort från baksidan.

nu är du redo att komma till jobbet. Du kan hålla din stav eller klämma fast den på en skruv eller ett bord. Använd en kniv, liten yxa, dra kniv, rasp eller en fil för reduktion (kanske alla dessa). Se bara till att dina verktyg är skarpa och lämpliga för arbetet.

skär långsamt, försiktigt och jämnt platta remsor hela vägen ner i bukens Mage. När du tar bort trä från det, testa bågen regelbundet genom att böja den. Denna process kan ta timmar tills bågen börjar ta form.

du kan använda en liten yxa och en stor kniv först, men du bör använda dem mycket noggrant när du fortsätter. Kom ihåg att du alltid kan raka av mer trä, men du kan inte sätta på det igen. Om du skär för djupt kan du förstöra vad som kunde ha varit en bra båge … och du måste börja om från början.

reduktionsprocessen kan ta timmar, och även om allt kan göras med en stor kniv rekommenderar jag starkt att nybörjare får några av de andra verktygen som nämns här.

rorkulten

när du minskar mer av varje ”arm” i bågen kommer du till den punkt där du kan testa hur bra din bow-in-progress böjer sig. Se också till att du har en jämn rorkult, vilket innebär att du vill att varje arm ska böja densamma. För att göra detta måste du stränga bågen, dra försiktigt på den och observera hur mycket varje sida böjer. Det borde vara lika drag på båda.

ett sätt att observera rorkulten är att dra framför en stor spegel. Alternativt, låt någon titta medan du drar den. Du kan också använda en tilleringssticka som gör att du kan gå tillbaka och observera. Om rorkulten inte är jämn, fortsätt försiktigt och långsamt minska den styva sidan tills rorkulten på båda sidor är lika. Detta är viktigt eftersom varje arm måste böjas lika, annars kommer dina pilar inte att flyga rakt.

när du är nöjd böjer din båge jämnt, klippa nocks i varje ände för bågsträngen. Din båge är klar.

Longbow föreslår att när du går in i skogen, bär du alltid bra sladd för en bowstring, eftersom det kan vara svårt att tillverka från vildmarksväxter.

hur man gör en pil

Välj axeln. Hitta och skörda raka skott. Många typer av trä kan användas: pil, aska, mulefat, vinbär, rosor etc. Jag använder i allmänhet mulefat eftersom det är rikligt nära mig; inte för att det är det bästa möjliga träet för pilar. Jag samlar de rakaste skotten jag kan hitta-ca 2 fot lång och ungefär lika tjock som en penna. Du lär dig av övning som skjuter för att samla in. För tunn är inte bra. men för tjock kan fungera, för att du alltid kan whittle ner dem lite.

jag buntar de färska skotten, kanske 20 till bunten, så att de är så raka som möjligt och låt dem sedan torka i skuggan.

när jag först lärde mig piltillverkning från Joe Dabill använde vi hans tidigare skördade och torkade axlar från olika vinstockar, buskar och träd. Dabill sa att han använde mulefat, pil, pilgräs, vinbärsvin och andra skogar. Alla hade skurits om 2 fot lång, var ungefär lika tjock som en penna och så rak som han kunde hitta.

jag valde en axel. Sedan, efter Dabills instruktion, började jag rengöra den; först genom att försiktigt skrapa den med min kniv och sedan med små, släta stenar som fungerade som sandpapper. När träet var smidigt och rent skulle jag se nerför axeln och leta efter böjningar och oegentligheter.

jag skulle hålla träaxeln över elden och försöka värma böjningen. Jag skulle då böja axeln till rakhet så gott jag kunde. Detta tog en liten böj här, en liten böj där – och lite tålamod, arbetar på det för kanske en halvtimme. Detta steg är avgörande, eftersom det tar en helt rak pil att flyga rakt och Sant. Slutligen Bar pilaxeln en nära likhet med en dowel.

Lägg till pilhuvudet. Dabill instruerade mig sedan att hugga en nock som skulle få en flintknappad stenpunkt som han gav mig. Han förklarade att vissa pilpunkter inte var mer än de skärpade, eldhärdade spetsarna på axlarna (lämpliga för småvilt). Och ibland kan en pilpunkt tillverkas av ben, skal, trä eller hamrad metall.

jag använde en stenpunkt som Dabill hade knäppt. Jag huggade försiktigt den lilla nocken som skulle få stenpunkten. Jag kollade sedan för att se hur punkten passar … det gjorde det inte.

jag tillbringade de närmaste 45 minuterna noggrant carving en nock som specifikt skulle få min speciella pilspets och rymma alla dess idiosynkrasier. Tänk på att den tid som krävs för att konstruera en pil minskar när din erfarenhet gör dem ökar.

ja, den perfekta stenpunkten är rak i profilen, inte för fet någonstans, med skarpa kanter. Men i den verkliga världen är inga två pilspetsar lika—precis som inga två pilar är identiska.

slutligen passar mitt pilhuvud tätt och tätt. Jag lade till lim och lindade sedan punkten säkert med sena (den vita bindväven i ett djurs ben som håller allt ihop). Våt sena är stretchig och klibbig, och den stramar upp när den torkar. Det gjorde punkten på min pil verkar ännu bättre än jag förväntade mig.

jag undersökte min pil hittills. Jag blev lite förvånad över att jag hade skapat något med mina egna händer så konstnärligt vackert och naturligt användbart.

Fletching. Jag var tvungen att slutföra pilen genom att lägga till fletching (fjädrar) som hjälper till att stabilisera pilen under flygning.

innan vi började satt Dabill vid bordet och gav oss eleverna en lektion om fjädrarnas anatomi och påpekade många intressanta och användbara detaljer.

fjädrar kurva unikt. Var och en har också en bred och en tunn sida. Det tar tre stycken fjäder för att avsluta en pil; i allmänhet betyder det att du behöver tre fjädrar per pil. När du väljer de tre fjädrarna för fletching, måste alla vara från antingen höger sida av fågeln eller vänster; du kan inte blanda dem. Och när du skär de segment du behöver måste du klippa dem alla från antingen fjäderns breda eller tunna sida.

börja med att bestämma hur bred och lång du vill att fjädrarna ska vara. Skär sedan fjädern ner i mitten med en vass kniv. Till exempel, om jag vill att mina fjädrar ska vara ca 3 inches lång, jag trimma bort alla utom 3 inches av fjädern, lämnar ungefär en tum av nakna ribbing på båda ändarna av fjädern. Detta är för att fästa fjädern med senor på axeln—på tal om det har jag sett fjädrar fästa på många sätt. För den här artikeln kommer jag att beskriva vad jag lärde mig.

först, hugga din nock. Detta är skåran i axelns bakre ände som bågstången sitter i, vilket driver pilen. Nocken behöver inte vara djup.

du vill inte att dina fjädrar ska ”stötas” av bågsträngen när du skjuter pilen, så fjädrarna ska placeras försiktigt på änden av pilaxeln, jämnt fördelade från varandra runt axeln. En fjäder måste vara vinkelrätt mot nocken när du tittar ner i axelns ände. Den kallas” kukfjädern ” och har ofta en annan färg än de andra två.

att säkra fjädrarna är ett jobb som kräver tre händer … men du måste lära dig hur man gör det med två.

när du har tre trimmade fjädersektioner, säkra dem till änden av axeln så att de inte är i vägen när du tar tag i varje pil för fotografering. Säkra en fjäder på plats och linda den sedan med lite sena. Lägg till en annan fjäder, håll den på rätt plats och gör en annan omslag. Lägg till den tredje fjädern, justera den efter behov för att sluta med alla tre fjädrarna lika långt från varandra. Några mer försiktiga omslag, och ena änden av fjädrarna ska fästas på axeln. De andra ändarna av fjädrarna kan lindas samtidigt och kommer att gå mycket lättare.

din pil är klar! Du kan måla axeln med speciella färger, symboler eller ord. Det är upp till dig.

gör en traditionell pil

grundläggande steg för att göra en traditionell pil inkluderar:

” välj en lämplig rak träskaft och låt den torka naturligt;

” räta ut axeln med värme från en eld för att främja böjning;

” välj en punkt/pilhuvud (kan vara traditionell sten, skal, trä, glas eller metall);

” Klipp en nock i slutet av pilen för att ta emot punkten;

” säkra punkten i nocken med sena, sladd, lim eller liknande fästelement;

” skär nocken där bågstången passar in i pilen;

” skär tre fjädrar till en lämplig längd och trimma dem 1 tum från varje ände av revbenet;

” placera den första fjädern vinkelrätt mot nocken; och

” säkra de andra, lika åtskilda, runt axeln.

källor

bågar och pilar av indianerna. Jim Hamm; Lyons Press, 1989. (En utmärkt presentation som innehåller data som hämtats från Ishi, tros vara den sista överlevande medlemmen i Yahi-gruppen av Yana-indianer)

Encyclopedia of Native American Bows, Arrows och Quivers. Allely och Hamm; Lyons Press, 1999. (En bildbok full av linjeteckningar som visar de olika stilarna av bågar, piltyper, nocks, metoder för konstruktion, quivers, väv, etc.)

överlevnad färdigheter infödda Kalifornien. Paul Campbell; Gibbs Smith, 1999. (En utmärkt bok som täcker alla färdigheter som används för att överleva, med detaljerade avsnitt om pil och båge)

the Traditional Bowyer ’ s Bible, Volume One. Allely, Baker, Comstock, Hamm, Hardcastle, Massey och Strunk; Bois d ’ Arc Press, 1992. (Allt du behöver veta om trä för bågar, gör bågar, till och med gör pilar. Ja, det finns andra volymer, men börja här.)